AVES-CLUB

Спасибо!!! :super:

С электрикой всё понятно, а насчёт механики как? Там же вроде бы возвратная пружина присутствует... Возможно просто заслонку клинит где то либо электромотор не осиливает...
У меня ещё такая мысль есть, что во впускном тракте где-то (после заслонки) подсасывает воздух... Мотор беднится - его колбасит... Была похожая история с ВОЛьВО при нажатие на педаль тормоза... Оказалось порвалась диафрагма вакуумного усилителя тормозов.

Поменял вчера блок дроссельной заслонки. Машина словна ожила! Боюсь сглазить, но похоже тряска на холостых тоже прошла!! По крайней мере со вчерашнего дня (после замены) не наблюдалась! Цена со скидкой в 10% - 5 150 руб.

vlad_gv:Спасибо!!!
С электрикой всё понятно, а насчёт механики как? Там же вроде бы возвратная пружина присутствует... Возможно просто заслонку клинит где то либо электромотор не осиливает...
У меня ещё такая мысль есть, что во впускном тракте где-то (после заслонки) подсасывает воздух... Мотор беднится - его колбасит... Была похожая история с ВОЛьВО при нажатие на педаль тормоза... Оказалось порвалась диафрагма вакуумного усилителя тормозов.

На подсос не похоже, так как помогает перезапуск двигателя. По механике добавил пару пунктов:

5. Механический износ, в результате которого заслонку подклинивает. Мне не совсем ясно, как ее может подклинивать, когда после промывки она сохраняет идеальную подвижность. Разве что, легкая потертость по одной стороне патрубка. Но как-то мало в это верится.
6. Механический износ, в результате которого заслонка под действием пружины протирает одну сторону и смещается вместе с осью. Тогда, в результате возникшего люфта, контактная площадка может отходить от резистивного слоя. При кратковременном его пропадании, ЭБУ блокируется до последующего перезапуска мотора (это лишь предположение, как на самом деле работает ЭБУ, я не знаю). Но, рассмотрев ее внимательнее, понял, что люфт увеличивается именно в сторону прижима контактной площадки, так что, эта версия маловероятна.

Napalm:...Цена со скидкой в 10% - 5 150 руб.

Это цена запчасти или с работой? Менял сам? Потом обучал (если менял сам)?
Деталь была в наличии? Может мне попросить тебя купить? У нас есть офис в Уфе по адресу: Индустриальное ш., д. 4. Деньги я бы передал заранее. Это если я не починю свою...

Это цена запчасти. За замену взяли 800 руб., правда тоже со скидкой, но уже в 20%) Менял у дилера, сказали, что обучали. Если нужно, то я могу узнать есть ли еще в наличии.. Что за компания по тому адресу? Там просто десятки их зарегистрированы))

Napalm:Это цена запчасти. За замену взяли 800 руб., правда тоже со скидкой, но уже в 20%) Менял у дилера, сказали, что обучали. Если нужно, то я могу узнать есть ли еще в наличии.. Что за компания по тому адресу? Там просто десятки их зарегистрированы))

Тут контакты.
Я пока не оставляю попыток найти в чем суть проблемы. Если не получится починить, то буду покупать. В субботу туда едет наша машина, обратно из Уфы выезжает в среду. За это время я должен буду определиться. Если не трудно, уточни про наличие (з/ч № 1635.W8). :yes:

Позвонил, сказали, что есть еще несколько штук. Цена 5 750 руб. Видимо у меня скидка по карте не 10%, а больше. Написано, что скидка действует только если замена производится у дилера, так что не знаю прокатит ли, но попробую. Думаю должно получится. Так что если что можешь скинуть СМС, номер скинул в личку.

Napalm:Позвонил, сказали, что есть еще несколько штук. Цена 5 750 руб. Видимо у меня скидка по карте не 10%, а больше. Написано, что скидка действует только если замена производится у дилера, так что не знаю прокатит ли, но попробую. Думаю должно получится. Так что если что можешь скинуть СМС, номер скинул в личку.

Спасибо!

Пока остается первоначальное предположение, что проблема в износе резистивного слоя, хоть визуально этого не заметно. Больше там ломаться нечему. В результате замеров, все-таки заметна некоторая неравномерность изменения сопротивления, а так же два плеча переменных резисторов по 800 Ом имеют неодинаковое значение сопротивления на выводах блока, что подтверждает мое предположение...
Жаль, что ротор запрессован и нельзя его снять и сдвинуть токосъемники на рабочую зону. Сама-то плата привинчена - ее замена была бы очень легкой и дешевой, если бы производитель об этом позаботился...

Хотел прокомментировать цену. Я конечно же, забыл посмотреть профиль Napalm-а, а там - мотор 1.8, чем и объясняется разница в цене 5750р. против 7872р. Жаль, я почти заказал в том сервисе железку.

Napalm, еще раз спасибо за помощь!

Интересно. А я недавно свой дросель промывал, так там никаких входных дополнительных трубок и серых разъемов нет. Только большой цетральный. Двиг. 1,8. По поводу возникающей ошибки на компе - сдается мне, дело в датчике детонации.У меня на оборотах двигатель работает без проблем, а на ХХ или в натяг - начинает колбасить или встает в аварийный режим. Достало.

volodja712:Интересно. А я недавно свой дросель промывал, так там никаких входных дополнительных трубок и серых разъемов нет. Только большой цетральный. Двиг. 1,8. По поводу возникающей ошибки на компе - сдается мне, дело в датчике детонации.У меня на оборотах двигатель работает без проблем, а на ХХ или в натяг - начинает колбасить или встает в аварийный режим. Достало.

Наверное, поэтому такая разница в цене. Серый разъем - это датчик температуры входящего воздуха. Черная трубка - похоже на выход системы системы вентиляции картерных газов.
На датчик детонации не похоже. Как раз ближе к зоне ХХ резистивный слой изнашивается больше. ЭБУ дает команду на открытие заслонки и ожидает соответствующей реакции с переменного резистора. Если она не соответствует запрограммированным значением, он выдает ошибку и не может скорректировать количество подачи топлива, соответствующее положению заслонки. ИМХО.

Всем привет! Была такая же проблема. Почистил ДЗ и машина перстала нормально работать (т.е. стала работать в аварийном режиме постоянно). ОД приговирили ДЗ к замене. Т.к. сам по образованию автомеханник, то сам решил разобраться, снял заслонку , посмотрел, и обнаружил что там ломаться там нечему(стоит электро магнит и заслонка). Лечится проблема стиранием ошибки и иницилизацией дроссельной заслонки, что делается по следующему принципу:
на холодной машине (примерно 40-60 градусов) подключается сканер отключается ДЗ (снимается колодка), далее стирается ошибка, подключается ДЗ, затем включается зажигание где-то секунд на 20, в этот момент ненадо ничего тргать и нажимать, после выключается зажигание также секунд на 20, после этого заводим машину не прикасаясь к педали газа. После всех этих процедур все должно придти в норму.

А не может в заслонке замерзать конденсат и она находится не в том положении которое ожидает ЭБУ? Например, из-за не установленной пластмаски в решётку радиатора на зиму.
У меня ошибка звучала примерно так: Ошибка определения граничных положений дросельной заслонки. Симптомы такие же, нет реакции на газ, при этом перезапуск не всегда помогал, больше помогало если двигатель поработает в таком режиме минут тридцать. Обычно было после длительной стоянки и пару раз после долгого буксования, когда заглушишь и заведёшь заново.
З.Ы. Вот теперь, после таких случаев, будешь думать, а стоит ли её мыть. Я так понял у многих проблемы начались именно после промывки.

я уже писал в одной из тем про промывку дроселя, повторюсь))

nis:главное жидкость хорошую купить. большинство жидкостей продается на основе растворителя, а это не очень хорошо. есть случаи когда такая жидкость попадала в район датчика положения дроселя и разъедала там важные контакты, из-за чего дросель приходилось менять. но это было на механических дроселях, на наших может быть все иначе. знакомый мастер после такого случая промывает дросель жидким ключом.

karuzo:Всем привет! Была такая же проблема. Почистил ДЗ и машина перстала нормально работать (т.е. стала работать в аварийном режиме постоянно). ОД приговирили ДЗ к замене. Т.к. сам по образованию автомеханник, то сам решил разобраться, снял заслонку , посмотрел, и обнаружил что там ломаться там нечему(стоит электро магнит и заслонка). Лечится проблема стиранием ошибки и иницилизацией дроссельной заслонки, что делается по следующему принципу:
на холодной машине (примерно 40-60 градусов) подключается сканер отключается ДЗ (снимается колодка), далее стирается ошибка, подключается ДЗ, затем включается зажигание где-то секунд на 20, в этот момент ненадо ничего тргать и нажимать, после выключается зажигание также секунд на 20, после этого заводим машину не прикасаясь к педали газа. После всех этих процедур все должно придти в норму.

У меня все ошибки стерлись после того, как я на ночь снимал АКБ для дозарядки. Она села после частых перезапуском мотора по дороге в пробках (без перезапуска машина не реагировала на педаль газа).
Прошло 3 дня, ошибка не выскакивала. Один раз машина заглохла на светофоре без вывода ошибок.
На сегодня вижу варианты (по убыванию вероятности):
1. После промывки я делал попытку обучить заслонку, руководствуясь совету:
Отключить АКБ на 5 минут, подключить.
Вкл. зажигание на 30 сек.
Выкл. зажигание на 30 сек.
Вкл. зажигание на 30 сек., педаль в пол.
Отпустить педаль, завестись.
Сразу после этой операции начался вышеуказанный глюк. Возможно, в результате что-то слетело в "мозгах". Долгое отключение АКБ стерло ошибки, вернуло состояние в норму.
2. Возможно, все-таки имеется износ резистивного слоя. Поэтому, возможно ошибка вернется. Официалы порекомендовали менять блок заслонки. Но пока меня не убедили на 100%.
3. Попала ОЖ в ЭБУ через датчик температуры и оплетку его провода. Я пока не понял, тот ли датчик я изучал, но вроде там все сухо.

PS Я стал промывать дроссель из за того, что машина иногда глохла при медленном движении без вывода каких-либо ошибок. За эти три дня машина один раз заглохла точно так же, "втихую". Что говорит о том, что я вернулся на исходную позицию. :roll:

У кого есть исправный блок дроссельной заслонки под рукой для моторов 2.0 л. - EW10J4 или 1.8 л. - EW7J4 (или, кому не лень - прямо на машине), пожалуйста, замеряйте сопротивление на ножках №1 и №2, если считать сверху (разбирать, как на рисунке, не надо - достаточно скинуть фишку!):

Интересуют три положения - состояние покоя, состояние закрытой заслонки (принудительно рукой) и при ее принудительном открывании.

В моем случае:

В состоянии покоя сопротивление равно 1220 Ом. (заслонка слегка приоткрыта для обеспечения ХХ).

При полном закрытии ее (рукой), сопротивление равно 1200 Ом. То есть, сопротивление уменьшилось на 20 Ом.

При постепенном ее открытии из состояния покоя, сопротивление самом вначале начинает увеличиваться примерно до 1250 Ом, а потом, на оставшемся участке, постепенно уменьшается до 460 Ом. Это меня и смущает! По логике, характеристика должна быть примерно линейной, исходя из замера напрямую с дорожки, а так же, сравнив со второй дорожкой, имеющей точно такое же общее сопротивление.

Если у резистора характеристика линейная, то такого не должно быть такое поведение говорит о местном износе резистивного слоя (хотя визуально этого не заметно).

Замерить не проблема. Вот только после снятия разъёма не потребуется ли инициализация заслонки???!!! Как то сцыкотно экспериментировать... :shock:

И прибор у меня цифровой - не наглядно...

vlad_gv:Замерить не проблема. Вот только после снятия разъёма не потребуется ли инициализация заслонки???!!! Как то сцыкотно экспериментировать...
И прибор у меня цифровой - не наглядно...

Я тоже цифровым мерил. Главное - замерить крайние положения и понять, на всем ли участке сопротивление падает или как у меня в начале немного растет и только потом падает. Для фиксированных значений цифровой сгодится.

Что касается необходимости инициализации, то я всегда исходил из того, что при выключенном зажигании (и выждав после выключения пару минут), все устройства обесточиваются и все разъемы могут быть отсоединены без последствий. Если же мне что-то не нравится, то при помощи длительного отключения аккумулятора, можно привести все настройки в состояние "по умолчанию".

Но если есть сомнения, то конечно же рисковать не нужно.

Вечерком ткну... :idea:

vlad_gv:Вечерком ткну...

Спасибо! Только одному на машине не удобно, так как оба контакта слева (в глубине разъема), а "крутилка" справа. Но при хорошей координации можно извратиться

Не удобно спать на потолке... :mrgreen:

Не знаю как оно должно быть, НО у меня показания немножко другие, хотя суть та же самая! Всё это можно списать на погрешность либо на то что у меня движка намножко другая - EW7A!!! Короче не суть...
Контакты №1 и №2:
Свободное состояние ( холостой ход) - 1365 ом.
Полное закрытие -1340 ом.
Мри открывание заслонки в положение полного газа - с начала рост сопротивления где то до 1420 ом затем постепенный спад до 470 ом.
Практически всё как у тебя. Так что собачка порылась гдето не тут ...
И вообще не понятно какой из резисторов и за что отвечает? Вообще нахрена их так много? Я нсчитал 4 дорожки , хотя возможно они както запаралелины...
Докучи измерил характеристику потенциометра между 5 и 6 контактами. Вот ам то как раз всё логично!
Холостой ход - 1150 ом.
Закрыто - 1220 ом.
Полный газ - 415 ом.
Наверное более менее линейная характеристика.
По схеме Пежо Схематик вообще не понятно что куда и зачем...

vlad_gv:Не удобно спать на потолке...
Не знаю как оно должно быть, НО у меня показания немножко другие, хотя суть та же самая! Всё это можно списать на погрешность либо на то что у меня движка намножко другая - EW7A!!! Короче не суть...
Контакты №1 и №2:
Свободное состояние ( холостой ход) - 1365 ом.
Полное закрытие -1340 ом.
Мри открывание заслонки в положение полного газа - с начала рост сопротивления где то до 1420 ом затем постепенный спад до 470 ом.
Практически всё как у тебя. Так что собачка порылась гдето не тут ...
И вообще не понятно какой из резисторов и за что отвечает? Вообще нахрена их так много? Я нсчитал 4 дорожки , хотя возможно они както запаралелины...
Докучи измерил характеристику потенциометра между 5 и 6 контактами. Вот ам то как раз всё логично!
Холостой ход - 1150 ом.
Закрыто - 1220 ом.
Полный газ - 415 ом.
Наверное более менее линейная характеристика.
По схеме Пежо Схематик вообще не понятно что куда и зачем...

И почему я только что заметил это сообщение?...
Спасибо за замер!
Схему я срисовал, там "мост". 4 дорожки, из которых две крайние - резистивные, а две между ними - простые проводники. Оба плеча одинаковые - по 800 Ом. На движках резисторов последовательно висят еще по резистору 300 Ом.
Меня смутило то, что на одном плече сопротивление равномерно падает от одного конца дорожки до другого, а на другом - сначала растет, а потом уже падает. Хотя, по замерам, дорожки абсолютно идентичны, хоть и имеют различные физические размеры (внутренняя короче, внешняя длиннее). Ну, ты это и сам, вижу, понял... Я просто лишний раз повторил...
Еще немножко насторожило то, что сопротивление сильно "плавало" на внешней дорожке (выводы 1 и 2) именно в зоне ХХ. Как будто не полное прилегание токосъемника. В остальной зоне и на внутренней дорожке получше. Я смазывал дорожку тонким слоем литола - стало получше. Но не похоже, что это может как-то влиять.
Может отрисую схемку поаккуратнее и выложу. Может кому-то пригодится.
Выходит, что у меня дроссель исправен и глюк был связан с попыткой "ручного" обучения педали.

Ну я тоже всё раскурочил.... и собрал. Ломаться там действительно не чему. Само собой промыл впускной тракт, грязи было не хило, но почему то нет уверенности что мой трабл (плавание оборотов на х.х.) вылечился. Нужно наверное ещё и лямбду промыть... Подумал что не помешало бы и дорожки протереть, но вот спирта под рукой не оказалось, ацетоном не рискнул. Ну может быть в другой раз, там делов на полчаса с перекурами...

Кстати, после промывки, вибраций на ХХ стало заметно меньше.

vlad_gv:Нужно наверное ещё и лямбду промыть...

Ага, я уже заготовил ортофосфорную кислоту, жду тепла. Капнул на любимую куртку, теперь она поплавилась на самом видном месте... блин... обещали что упаковка не потечет...

Я ещё не заводил и не прогревал, так что не знаю лучше-хуже. Будем надеяться на лучшее...
А вот ещё вопрос: какой средний срок службы лямбдазонда? Кто менял, поделитесь инфой?

Думаю регламента на срок службы лямбды нет, но то, что промывка реально помогает, сомнений нет. Мне под замену после диагностики поставили первую лямбду, помыл кислотой, все нормально. Проехал уже тысяч пять, все замечательно, но уменьшения расхода топлива фантастического не увидел

Про отсутствие регламента понятно... это же не свечи зажигания и не масло в двигателе...Просто хотелось хоть какой нибудь статистики... Есть ли смысл мучиться с промывкой или проще заменить?

Какие мучения? Три часа времени, из которых 2,5 ждешь, когда налет сойдет, а полчаса крутишь датчики. Меня жаба задавила платить 9 круб за датчик.

9 тыр конечно жесть!!! :evil:

Я гдето встречал что можно подобрать альтернативу, вроде бы как от ПАРТИОТа подходит.
Потеплее будет промою, вдруг сработает! :flash:

Я конечно же обо всем узнавал заранее. В Екатеринбурге у ОД парни пробовали различные датчики (люди привозили и просили поставить), ни один не работает, как нужно. Поэтому я не стал заморачиваться и помыл. В конце концов, все равно ничего не терял, датчик под замену по диагнозу был. Чек погас конкретно через 10 минут работы!

сегодня после работы опять по шалил дроссель))) завожу оботы 1300-1500 скучат, и высветилась эта надпись(название темы) заглушил-завел и так 2 раза, на третий заработала нормально, доехал до дома, заглушил-завел, ошибка сама удалилась)))))) за 2 мес. это уже 3-й раз((((( Видимо действительно умирает моторчик дросселя((( ( 5700р )

AVES-CLUB

Engine system managment faulty и последствия

vlad_gv

Napalm

Alex_E

Napalm

Alex_E

Napalm

Alex_E

Alex_E

volodja712

Alex_E

karuzo

Viper

nis

Alex_E

Alex_E

vlad_gv

Alex_E

vlad_gv

Alex_E

vlad_gv

Alex_E

vlad_gv

Alex_E

vlad_gv

ILDAR

vlad_gv

ILDAR

vlad_gv

ILDAR

VOLONTER

Кто сейчас на конференции