Имя: Alex
Сообщения: 2102
Откуда: Москва, Митино
Модератор: М: Автомобили
Пт мар 06, 2009 15:02
Начну со ссылок, так как время идет и информация добавляется.
ПРОШЕЛ ГОД, ПРОДОЛЖЕНИЕ С ИСПРАВЛЕНИЯМИ И ДОРАБОТКАМИ В ЭТОЙ ЖЕ ТЕМЕ НИЖЕ. (Крепеж сабвуфера, доработка шумоизоляции дверей...)
ПРОШЕЛ ЕЩЕ ОДИН ГОД, ПРОДОЛЖЕНИЕ В ЭТОЙ ЖЕ ТЕМЕ НИЖЕ. (Скрытая установка конденсатора).
Описание разделено на три части:
1. Установка 7-дюймового дисплея и перенос маленького наверх.
2. Установка ноутбука и программное обеспечение.
3. Акустическая шумоизоляция и замена штатной акустики.
Так же, можно посмотреть эти ссылки, которые дополнят общее представление о доработках или ремонте:
Автодоводчик стекол на 407-м: http://forum.aves.su/viewtopic.php?p=987530
Шумоизоляция для пепельницы, козырьков, подлокотника: http://forum.aves.su/viewtopic.php?p=985800
У кого сломался крючок упора капота - не расстраивайтесь: http://forum.aves.su/viewtopic.php?t=40276
Светодиоды в габаритах: http://forum.aves.su/viewtopic.php?p=724919
Камера заднего вида: http://forum.aves.su/viewtopic.php?p=606547
Светодиодная подсветка в багажнике: http://forum.aves.su/viewtopic.php?p=601674
Воздушный насос выхлопной системы: http://forum.aves.su/viewtopic.php?t=39980
Поставил задний дворник от Ситроена... (1 апреля):http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=15&t=49781
Тут можно посмотреть аналогичную установку на:
Peugeot 307: http://forum.aves.su/viewtopic.php?t=28197
Peugeot 207: http://forum.aves.su/viewtopic.php?t=39097
Настало время и мне выложить свой фотоотчет. Система работает уже почти год – полет нормальный. Да, фотки храню почти год, все тестировал, чтобы "выползли" все глюки, да и некогда было писать.
Хочу сразу оговориться – я привожу свой путь, вариантов может быть множество. Не обязательно следовать всем рекомендациям, я просто хотел показать, что это реально сделать своими силами. Всегда найдется что покритиковать, но для себя я выбирал самый оптимальный путь и меня переубедить будет трудно, да и незачем – все уже сделано.
Я преследовал главную цель – все делать с минимальными усилиями, доступно для повторения и, главное, чтобы в машине все было родное (внешне), не менять объем бардачка, не терять функциональность и объем багажника, все установки максимально скрыты, управление только через тачскрин и т.д.
Возможно, эту тему стоило выложить в другом разделе, но мне показалось, что в ней больше специфики 407-го.
Вот несколько фото, чтобы ясно было о чем речь:
Каталожные номера деталей, которые могут понадобиться:
Рамка Ref. 8265.L7
Козырек Ref. 8209.G8
Решетка Ref. 8265.T0
Аудиовход Ref. 9706.AG (его я не использовал)
Примерный расчет расходов:
Для установки ТВ, рамки, козырька:
1. Комплект пластмассок (рамка, козырек, вент. решетка) – 8000 р.
2. Панель, извлеченная из TV/VGA/AV1/AV2 «PROLOGY PCM-700T», б/у – 9000 р. (новая стоит 13000 р.)
Всего: 17000 р.
Возможность сэкономить на панели:
Можно поставить простой ТВ стоимостью 3000 р. Тогда компьютер не подключать или использовать VGA2RCA адаптер (будет низкое разрешение).
Остается всего: 11000 р.
Для компьютера (ноутбука). С аудио, видео, навигацией, видеорегистрацией:
1. Стоимость ноутбука.
2. 7-ми портовый USB Switch «D-Link DUB-H7» – 800 р.
3. Адаптер в прикуриватель 12в/USB 5в для питания USB Switch – 150 р.
4. Универсальная зарядка для ноутбука 12в. – 900 р.
5. Контроллер управления питанием ноутбука (по деталькам) – 50 р.
6. ERTA-аудиовход для iPod с видео и вторым аудиовходом (http://www.erta.ru) – 7800 р. (для компа достаточно просто аудио – 1200 р.)
7. Стилус – 80 р. (можно без него пальцем).
8. Беспроводная мини-клавиатура с джойстиком и мышиными кнопками «BTC 9116URF-BL» (http://www.btc.ru/card/52/) – 1200 р.
9. GPS-датчик USB, «BU-353» – 2500 р.
10. BlueTooth Jabra A320s – 1400 р.
11. Курсовая камера «Logitech Quickcam Pro 9000» – 4500 р.
12. Крепеж для ноутбука под сиденьем - алюминиевая лопата для снега – 250 р.
13. Полка для клавиатуры с салазками б/у – бесплатно.
14. Баллончики с грунтом и краской для лопаты – 200 р.
15. Разъем для зарядки ноута (у SONY особенный) – 300 р.
Всего: 20130 р. (Плюс стоимость ноутбука)
Возможность сэкономить на компьютере:
Вместо адаптера iPod, без родного аудиовхода, подключиться напрямую (активация 500 р.), минус 7300р.
Без видеорегистрации, минус 4500 р.
Без USB Switch и адаптера 5в., минус 950 р.
Без клавиатуры, можно пользоваться экранной, минус 1200 р.
Итого экономия: минус 15350 р.
Остается всего: 4780 р. (Плюс стоимость ноутбука)
Для акустики:
1. Динамики «Hertz HV 165L», «Morel MT-23», кроссоверы «Hertz 2W.20» – 11100 р.
2. Динамики «URAL AS-W1625K RW Warhead» – 4500 р.
3. Усилитель «SONY XM-4S», (4,35x19,6x22,3, компактный!!!) 4 канала – 6500 р.
4. Усилитель для сабвуфера, 2 канала в мосту «Opti Lanzar 2x150D» цифровой – 8500 р.
5. Сабвуфер пассивный «SONY XS-LB10S» (445х187х312, компактный!!!) – 5760 р.
6. Кронштейн для сабвуфера - 200 руб.
7. Конденсатор (пока не купил, но нужен) – 3000 р.
Всего: 39560 р.
Возможность сэкономить на акустике:
Обойтись без конденсатора, минус 3000 р.
Установить только вперед динамики без усилителя и в багажник сабвуфер с усилителем. Качество похуже, но в сочетании с шумоизоляцией и сабом гораздо лучше, чем штатная акустика, примерно минус 17600 р.
Можно сэкономить еще на динамиках, сабе и его усилителе немалую сумму.
Остается всего: 18960 р.
Для шумоизоляции:
1. Материал для шумоизоляции дверей (http://www.autocomplect.ru/catalogue/voiceisolation.php) – 2500 р.
«Виброфильтр» 2,1мм, листы 0,5м.х1,0м. Расход 4...5 листов.
«Изолонтейп» 4мм, листы 1,0м.х1,25м. Расход 2 листа, много осталось.
«Битопласт» листы 1,0м.х2,0м. Расход 1 лист, много осталось.
«Маделин» листы 1,0м.х1,75м. Расход 1 лист, много осталось.
Отдельно:
1. Парковочная камера «JMK JK-127T» – 3500 р.
2. Разные провода, разъемы, дистрибьюторы примерно – 2500 р.
3. Программное обеспечение - бесплатно.
4. Работа - бесплатно.
Всего: 85190 р.
При максимальной экономии, (но с нормальным экраном и без парковочной камеры), всего: 45540 р.
Если же мне придется продавать авто, то я могу снять все самое главное на сумму 63740 р. (из 85190 р.) и использовать на другой машине. 75% - неплохой результат.
В чем-то я не экономил, в чем-то наоборот. Покупал постепенно, если бы знал конечную сумму, может, пересмотрел бы некоторые идеи. Но всегда найдется что-то дешевле и что-то дороже. Если сравнить с установкой штатной системы (RT3/RT4+большой дисплей с навигацией+акустика JBL, под которую нужна другая обивка дверей+работа), то разница в цене будет огромная. Если стремиться к штатной системе, то лучше сразу заказывать опции при покупке нового авто, или дооснащать с использованием б/у техники. А главное – функциональность штатной системы просто никакая в сравнении с возможностями компьютера.
Основные принципы, которых нужно придерживаться:
1. Силовое питание брать напрямую от аккумулятора, выбирать достаточное сечение проводов (в интернете есть таблицы расчета зависимости сечения от потребления).
2. Управление включением и питание устройств, потребляющих небольшой ток можно брать от прикуривателя – так меньше риска запитаться от CAN-шины и получить глюки в поведении машины.
3. Все провода делать минимальной длины, не вести параллельно выходные провода с питанием.
4. Все работы делать при отключенном аккумуляторе.
5. Все блоки (усилители, компьютер...) должны быть закреплены от смещения в критической ситуации - пусть Peugeot так и остается безопасным автомобилем!
6. Почитайте советы в интернете по автоэлектрике – у меня нет цели учить азам установки и аккуратности.
ПРОШЕЛ ГОД, ПРОДОЛЖЕНИЕ С ИСПРАВЛЕНИЯМИ И ДОРАБОТКАМИ В ЭТОЙ ЖЕ ТЕМЕ НИЖЕ. (Крепеж сабвуфера, доработка шумоизоляции дверей...)
ПРОШЕЛ ЕЩЕ ОДИН ГОД, ПРОДОЛЖЕНИЕ В ЭТОЙ ЖЕ ТЕМЕ НИЖЕ. (Скрытая установка конденсатора).
Описание разделено на три части:
1. Установка 7-дюймового дисплея и перенос маленького наверх.
2. Установка ноутбука и программное обеспечение.
3. Акустическая шумоизоляция и замена штатной акустики.
Так же, можно посмотреть эти ссылки, которые дополнят общее представление о доработках или ремонте:
Автодоводчик стекол на 407-м: http://forum.aves.su/viewtopic.php?p=987530
Шумоизоляция для пепельницы, козырьков, подлокотника: http://forum.aves.su/viewtopic.php?p=985800
У кого сломался крючок упора капота - не расстраивайтесь: http://forum.aves.su/viewtopic.php?t=40276
Светодиоды в габаритах: http://forum.aves.su/viewtopic.php?p=724919
Камера заднего вида: http://forum.aves.su/viewtopic.php?p=606547
Светодиодная подсветка в багажнике: http://forum.aves.su/viewtopic.php?p=601674
Воздушный насос выхлопной системы: http://forum.aves.su/viewtopic.php?t=39980
Поставил задний дворник от Ситроена... (1 апреля):http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=15&t=49781
Тут можно посмотреть аналогичную установку на:
Peugeot 307: http://forum.aves.su/viewtopic.php?t=28197
Peugeot 207: http://forum.aves.su/viewtopic.php?t=39097
Настало время и мне выложить свой фотоотчет. Система работает уже почти год – полет нормальный. Да, фотки храню почти год, все тестировал, чтобы "выползли" все глюки, да и некогда было писать.
Хочу сразу оговориться – я привожу свой путь, вариантов может быть множество. Не обязательно следовать всем рекомендациям, я просто хотел показать, что это реально сделать своими силами. Всегда найдется что покритиковать, но для себя я выбирал самый оптимальный путь и меня переубедить будет трудно, да и незачем – все уже сделано.
Я преследовал главную цель – все делать с минимальными усилиями, доступно для повторения и, главное, чтобы в машине все было родное (внешне), не менять объем бардачка, не терять функциональность и объем багажника, все установки максимально скрыты, управление только через тачскрин и т.д.
Возможно, эту тему стоило выложить в другом разделе, но мне показалось, что в ней больше специфики 407-го.
Вот несколько фото, чтобы ясно было о чем речь:
Каталожные номера деталей, которые могут понадобиться:
Рамка Ref. 8265.L7
Козырек Ref. 8209.G8
Решетка Ref. 8265.T0
Аудиовход Ref. 9706.AG (его я не использовал)
Примерный расчет расходов:
Для установки ТВ, рамки, козырька:
1. Комплект пластмассок (рамка, козырек, вент. решетка) – 8000 р.
2. Панель, извлеченная из TV/VGA/AV1/AV2 «PROLOGY PCM-700T», б/у – 9000 р. (новая стоит 13000 р.)
Всего: 17000 р.
Возможность сэкономить на панели:
Можно поставить простой ТВ стоимостью 3000 р. Тогда компьютер не подключать или использовать VGA2RCA адаптер (будет низкое разрешение).
Остается всего: 11000 р.
Для компьютера (ноутбука). С аудио, видео, навигацией, видеорегистрацией:
1. Стоимость ноутбука.
2. 7-ми портовый USB Switch «D-Link DUB-H7» – 800 р.
3. Адаптер в прикуриватель 12в/USB 5в для питания USB Switch – 150 р.
4. Универсальная зарядка для ноутбука 12в. – 900 р.
5. Контроллер управления питанием ноутбука (по деталькам) – 50 р.
6. ERTA-аудиовход для iPod с видео и вторым аудиовходом (http://www.erta.ru) – 7800 р. (для компа достаточно просто аудио – 1200 р.)
7. Стилус – 80 р. (можно без него пальцем).
8. Беспроводная мини-клавиатура с джойстиком и мышиными кнопками «BTC 9116URF-BL» (http://www.btc.ru/card/52/) – 1200 р.
9. GPS-датчик USB, «BU-353» – 2500 р.
10. BlueTooth Jabra A320s – 1400 р.
11. Курсовая камера «Logitech Quickcam Pro 9000» – 4500 р.
12. Крепеж для ноутбука под сиденьем - алюминиевая лопата для снега – 250 р.
13. Полка для клавиатуры с салазками б/у – бесплатно.
14. Баллончики с грунтом и краской для лопаты – 200 р.
15. Разъем для зарядки ноута (у SONY особенный) – 300 р.
Всего: 20130 р. (Плюс стоимость ноутбука)
Возможность сэкономить на компьютере:
Вместо адаптера iPod, без родного аудиовхода, подключиться напрямую (активация 500 р.), минус 7300р.
Без видеорегистрации, минус 4500 р.
Без USB Switch и адаптера 5в., минус 950 р.
Без клавиатуры, можно пользоваться экранной, минус 1200 р.
Итого экономия: минус 15350 р.
Остается всего: 4780 р. (Плюс стоимость ноутбука)
Для акустики:
1. Динамики «Hertz HV 165L», «Morel MT-23», кроссоверы «Hertz 2W.20» – 11100 р.
2. Динамики «URAL AS-W1625K RW Warhead» – 4500 р.
3. Усилитель «SONY XM-4S», (4,35x19,6x22,3, компактный!!!) 4 канала – 6500 р.
4. Усилитель для сабвуфера, 2 канала в мосту «Opti Lanzar 2x150D» цифровой – 8500 р.
5. Сабвуфер пассивный «SONY XS-LB10S» (445х187х312, компактный!!!) – 5760 р.
6. Кронштейн для сабвуфера - 200 руб.
7. Конденсатор (пока не купил, но нужен) – 3000 р.
Всего: 39560 р.
Возможность сэкономить на акустике:
Обойтись без конденсатора, минус 3000 р.
Установить только вперед динамики без усилителя и в багажник сабвуфер с усилителем. Качество похуже, но в сочетании с шумоизоляцией и сабом гораздо лучше, чем штатная акустика, примерно минус 17600 р.
Можно сэкономить еще на динамиках, сабе и его усилителе немалую сумму.
Остается всего: 18960 р.
Для шумоизоляции:
1. Материал для шумоизоляции дверей (http://www.autocomplect.ru/catalogue/voiceisolation.php) – 2500 р.
«Виброфильтр» 2,1мм, листы 0,5м.х1,0м. Расход 4...5 листов.
«Изолонтейп» 4мм, листы 1,0м.х1,25м. Расход 2 листа, много осталось.
«Битопласт» листы 1,0м.х2,0м. Расход 1 лист, много осталось.
«Маделин» листы 1,0м.х1,75м. Расход 1 лист, много осталось.
Отдельно:
1. Парковочная камера «JMK JK-127T» – 3500 р.
2. Разные провода, разъемы, дистрибьюторы примерно – 2500 р.
3. Программное обеспечение - бесплатно.
4. Работа - бесплатно.
Всего: 85190 р.
При максимальной экономии, (но с нормальным экраном и без парковочной камеры), всего: 45540 р.
Если же мне придется продавать авто, то я могу снять все самое главное на сумму 63740 р. (из 85190 р.) и использовать на другой машине. 75% - неплохой результат.
В чем-то я не экономил, в чем-то наоборот. Покупал постепенно, если бы знал конечную сумму, может, пересмотрел бы некоторые идеи. Но всегда найдется что-то дешевле и что-то дороже. Если сравнить с установкой штатной системы (RT3/RT4+большой дисплей с навигацией+акустика JBL, под которую нужна другая обивка дверей+работа), то разница в цене будет огромная. Если стремиться к штатной системе, то лучше сразу заказывать опции при покупке нового авто, или дооснащать с использованием б/у техники. А главное – функциональность штатной системы просто никакая в сравнении с возможностями компьютера.
Основные принципы, которых нужно придерживаться:
1. Силовое питание брать напрямую от аккумулятора, выбирать достаточное сечение проводов (в интернете есть таблицы расчета зависимости сечения от потребления).
2. Управление включением и питание устройств, потребляющих небольшой ток можно брать от прикуривателя – так меньше риска запитаться от CAN-шины и получить глюки в поведении машины.
3. Все провода делать минимальной длины, не вести параллельно выходные провода с питанием.
4. Все работы делать при отключенном аккумуляторе.
5. Все блоки (усилители, компьютер...) должны быть закреплены от смещения в критической ситуации - пусть Peugeot так и остается безопасным автомобилем!
6. Почитайте советы в интернете по автоэлектрике – у меня нет цели учить азам установки и аккуратности.
Последний раз редактировалось Alex_E Вт окт 04, 2011 18:41, всего редактировалось 19 раз(а).
Господи! Если Ты устроишь конец света, кто ж на тебя будет молиться? ©
Пт мар 06, 2009 15:02
Часть первая.
Перенос маленького дисплея наверх под козырек.
Ссылки:
Тут доступно расписан перенос маленького дисплея, сначала нужно изучить этот материал, я не буду повторяться:
http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display?OpenAgent&pagename=doc.html&doc_id=64A55B77EC35EC2BC3257136005DC3C0
То же на auto.ru:
http://wwwboards.auto.ru/peugeot/289554.html
Тема Maximus43 для тех, кто хочет сэкономить на покупке "гриля" - тут дорабатывается родная вентиляционная решетка, в которой делаются прорези под козырек:
http://www.aves-peugeot.ru/forum/viewtopic.php?t=4808
Хочу добавить, что хоть и предупреждали про пластмассовый штырек на вент. решетке (гриле), который нужно откусить, но я это проглядел и дооолго не мог понять, почему решетка не встает на место. Поэтому, вот фото, ЕГО НУЖНО ОТКУСИТЬ:
Будем считать, что дисплей перенесен, следуя приведенным выше ссылкам.
Установка монитора на место маленького дисплея под штатную рамку.
Монитор был куплен «PROLOGY PCM-700T» (9000 руб., б/у. Новый не нашел):
http://www.prology.ru/asp/good/497
http://www.3dnews.ru/auto/prology_pcm_700t/
Буква «T» означает наличие ТВ-тюнера, бывает без него. Я его выбрал, так как он имеет все, что мне было нужно:
1. Тачскрин. Подключается по USB к компьютеру.
2. ТВ-тюнер. 4 антенных входа, выбирает максимальный сигнал.
3. Вход VGA с разрешением 1024х768 (интерполяция, родное разрешение матрицы 800х480).
4. Вход AV1 RCA для подключения внешнего видео, например, DVD.
5. Вход AV2 RCA с управлением 12 в. для подключения парковочной камеры (берется от фонаря заднего хода).
6. Пульт ДУ.
Сначала программируем монитор, чтобы он запоминал свое последнее состояние – иначе после подачи питания еще придется его включать с пульта. Для этого переводим его в режим «Video1» и набираем с пульта такую последовательность: «588998». Монитор переходит в режим программирования. Потом набираем: «1270211». Цифра на пятой позиции (ставим 2-ку) отвечает за включение монитора после подачи напряжения. Все это касается конкретной модели Prology. Для других мониторов типа "Xenarc", "Lilliput" и подобных, тоже есть аналогичные коды. Их можно найти в интернете.
Теперь разбираем монитор. Там все понятно. Поскольку печатная плата не закреплена на матрице, придется придумать, как ее крепить. Я это сделал с помощью винтиков и металлических лепестков (по углам матрицы очень кстати оказались подходящие дырочки в пластике):
Дата: 9 февраля 2008 г.
Один только винт совпал с дырочкой в плате (на фото винт под клеем):
Потом выпаиваем с платы фотодатчик, предназначенный для приема сигналов с пульта, удлиняем его провода и переносим его в отверстие родной рамки Peugeot, приклеиваем изнутри:
Интерфейсный разъем торчит в сторону и не помещается при установке в консоль Peugeot. Поэтому нужно отпаять его фиксирующие лепестки (не выводы!), осторожно приподнять разъем и пропаять лепестки:
Если его не приподнять, то конструкция не влезет:
Поскольку конструкция не легкая, на термо-клей надежды мало, нам же не нужно, чтобы как-нибудь, невзначай, экран провалился под давлением пальца. Поэтому я проплавил в ребрах жесткости рамки отверстия и перетянул для прочности всю конструкцию стяжкой из проволоки в прочной изоляции. Она выполняет роль каркаса для термоклея. Есть более красивое решение тут: http://forum.aves.su/viewtopic.php?p=362376#362376 Но в этом случае нужно очень тщательно вымерять зазоры и проверять прилегание матрицы к рамке. Я поленился и пошел по легкому пути:
Проволочную стяжку я с одной стороны соединил с массой:
Потом заливаем по кругу, осторожно, чтобы не перегреть матрицу:
Так как рамка достаточно гибкая, важно следить за кривизной ее нижней части. Перед застыванием клея желательно совместить ее с сопряженной частью консоли в автомобиле и проверить прилегание. Фиксировать можно резинкой:
В итоге получаем такую конструкцию, стяжку можно разложить и покрасивее, но не нужно, чтобы она проходила в районе высоковольтной части, вверху, где виден трансформатор:
Протягиваем провода в машине. На фото слева направо - интерфейсный разъем, питание, VGA, выход звука с ТВ (подключается на линейный вход ноутбука):
Дата: 10 февраля 2008 г.
И устанавливаем экран:
Дисплей установлен (на экране вид с задней камеры – кто-то уже свалили столбик при парковке задом):
Перенос маленького дисплея наверх под козырек.
Ссылки:
Тут доступно расписан перенос маленького дисплея, сначала нужно изучить этот материал, я не буду повторяться:
http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display?OpenAgent&pagename=doc.html&doc_id=64A55B77EC35EC2BC3257136005DC3C0
То же на auto.ru:
http://wwwboards.auto.ru/peugeot/289554.html
Тема Maximus43 для тех, кто хочет сэкономить на покупке "гриля" - тут дорабатывается родная вентиляционная решетка, в которой делаются прорези под козырек:
http://www.aves-peugeot.ru/forum/viewtopic.php?t=4808
Хочу добавить, что хоть и предупреждали про пластмассовый штырек на вент. решетке (гриле), который нужно откусить, но я это проглядел и дооолго не мог понять, почему решетка не встает на место. Поэтому, вот фото, ЕГО НУЖНО ОТКУСИТЬ:
Будем считать, что дисплей перенесен, следуя приведенным выше ссылкам.
Установка монитора на место маленького дисплея под штатную рамку.
Монитор был куплен «PROLOGY PCM-700T» (9000 руб., б/у. Новый не нашел):
http://www.prology.ru/asp/good/497
http://www.3dnews.ru/auto/prology_pcm_700t/
Буква «T» означает наличие ТВ-тюнера, бывает без него. Я его выбрал, так как он имеет все, что мне было нужно:
1. Тачскрин. Подключается по USB к компьютеру.
2. ТВ-тюнер. 4 антенных входа, выбирает максимальный сигнал.
3. Вход VGA с разрешением 1024х768 (интерполяция, родное разрешение матрицы 800х480).
4. Вход AV1 RCA для подключения внешнего видео, например, DVD.
5. Вход AV2 RCA с управлением 12 в. для подключения парковочной камеры (берется от фонаря заднего хода).
6. Пульт ДУ.
Сначала программируем монитор, чтобы он запоминал свое последнее состояние – иначе после подачи питания еще придется его включать с пульта. Для этого переводим его в режим «Video1» и набираем с пульта такую последовательность: «588998». Монитор переходит в режим программирования. Потом набираем: «1270211». Цифра на пятой позиции (ставим 2-ку) отвечает за включение монитора после подачи напряжения. Все это касается конкретной модели Prology. Для других мониторов типа "Xenarc", "Lilliput" и подобных, тоже есть аналогичные коды. Их можно найти в интернете.
Теперь разбираем монитор. Там все понятно. Поскольку печатная плата не закреплена на матрице, придется придумать, как ее крепить. Я это сделал с помощью винтиков и металлических лепестков (по углам матрицы очень кстати оказались подходящие дырочки в пластике):
Дата: 9 февраля 2008 г.
Один только винт совпал с дырочкой в плате (на фото винт под клеем):
Потом выпаиваем с платы фотодатчик, предназначенный для приема сигналов с пульта, удлиняем его провода и переносим его в отверстие родной рамки Peugeot, приклеиваем изнутри:
Интерфейсный разъем торчит в сторону и не помещается при установке в консоль Peugeot. Поэтому нужно отпаять его фиксирующие лепестки (не выводы!), осторожно приподнять разъем и пропаять лепестки:
Если его не приподнять, то конструкция не влезет:
Поскольку конструкция не легкая, на термо-клей надежды мало, нам же не нужно, чтобы как-нибудь, невзначай, экран провалился под давлением пальца. Поэтому я проплавил в ребрах жесткости рамки отверстия и перетянул для прочности всю конструкцию стяжкой из проволоки в прочной изоляции. Она выполняет роль каркаса для термоклея. Есть более красивое решение тут: http://forum.aves.su/viewtopic.php?p=362376#362376 Но в этом случае нужно очень тщательно вымерять зазоры и проверять прилегание матрицы к рамке. Я поленился и пошел по легкому пути:
Проволочную стяжку я с одной стороны соединил с массой:
Потом заливаем по кругу, осторожно, чтобы не перегреть матрицу:
Так как рамка достаточно гибкая, важно следить за кривизной ее нижней части. Перед застыванием клея желательно совместить ее с сопряженной частью консоли в автомобиле и проверить прилегание. Фиксировать можно резинкой:
В итоге получаем такую конструкцию, стяжку можно разложить и покрасивее, но не нужно, чтобы она проходила в районе высоковольтной части, вверху, где виден трансформатор:
Протягиваем провода в машине. На фото слева направо - интерфейсный разъем, питание, VGA, выход звука с ТВ (подключается на линейный вход ноутбука):
Дата: 10 февраля 2008 г.
И устанавливаем экран:
Дисплей установлен (на экране вид с задней камеры – кто-то уже свалили столбик при парковке задом):
Последний раз редактировалось Alex_E Пн окт 19, 2009 11:05, всего редактировалось 5 раз(а).
Господи! Если Ты устроишь конец света, кто ж на тебя будет молиться? ©
Пт мар 06, 2009 15:03
Часть вторая. Установка ноутбука и программного обеспечения.
Железо.
У моего ноута конфигурация такая: CPU Intel Pentium-M 773 ULV Centrino 1300 MHz, RAM 1024 Mb, HDD 80 Gb, чипсет Intel 915GMS, видео Intel GMA 950, звук Realtek HD Audio. По производительности он "на грани", хотелось бы помощнее.
В принципе, разместить ноутбук или компьютер можно там, где удобно. Например, в бардачке, в багажнике или под сиденьем. Бардачок не хотел занимать – туда помещается так много всякой всячины, что мне стало жалко. В багажник не удобно тем, что пришлось бы туда тянуть кучу проводов: VGA, USB, питание. Я решил закрепить его под пассажирским сиденьем. Так и налаживать гораздо удобнее, когда он под рукой (вернее, сами знаете под чем
), и провода все получаются короткие.
Основная проблема – как его закрепить. Что можно найти подходящего для его крепежа, находясь на даче? После долгих поисков в сельском магазине нашлась вот такая лопата для снега:
Ее пришлось выпрямить, отмыть, отполировать. Потом я вырезал отверстия по трафарету (сначала из картона) для выхода воздуха из системы вентиляции в ноги заднему пассажиру, для электрических проводов и вырезы для крепежных болтов сиденья:
Дата: 15 июня 2008 г. (до этого возил ноут на сиденье)
Потом покрыл грунтом:
Покрасил, приклепал на уголках салазки от выдвижной полки для клавиатуры:
Из полки изготовил такой лоток, приклепал к нему ответные части салазок и прорезал отверстие для VGA-разъема:
Сделал в лотке пропилы под USB-разъемы, наживил их с установленным ноутбуком, потом, изъяв ноутбук, залил конструкцию из термопистолета:
Получилась вот такая штуковина. Рядом лежит блок питания для ноутбука и белая коробочка, предназначенная для разных контроллеров, согласующих усилителей и т.д. Сейчас эту коробочку изъял за ненадобностью:
Дата: 20 июля 2008 г., приступаю к установке
Теперь снимаем сиденье. Для этого выдавливаем из под низу заглушку с регулятором подогрева, отворачиваем 4 винта Torx (№ сейчас не помню). Удобно пользоваться угловой (или гибкой) насадкой. Под сиденьем есть пластиковая крышка. Чтобы снять ее, нужно (например, пинцетом) надавить одновременно с двух сторон на лепестки. Маленькими стрелками показано, где крепится пластиковый шлейф, в котором идут провода. Его потом придется заводить через специальное отверстие в крепежной пластине. Все разъемы для этого придется разъединить.
Переносим на новое место реле подогрева. Иначе, оно раздавит нам экран ноутбука:
Устанавливаем пластину с салазками:
Задвигаем в салазки ноутбук и закрепляем рядом блок питания. Советую б/п закрепить на металлической поверхности пластины, на расстоянии от других узлов (в целях безопасности). Не доверяю я этим китайским блокам – вдруг перегреется:
Вот такой адаптер 12в/5в я использовал для дополнительного питания свитча. Просто вывел из него провода и припаял провод питания:
Это 7-ми портовый USB-свитч:
Собираем все в обратной последовательности, подключаем провода и получаем:
В бардачке размещена беспроводная клавиатура BTC 9116URF-BL. Она имеет джойстик, выполняющий функции мыши, а в играх переключается в игровой режим, а так же имеет кнопки мыши. Так что, может заменить все возможные устройства управления. Но используется только тогда, когда нужно работать в Windows (например, печатать, инсталлировать программы, что-то настраивать…) или когда ребенок играет. В 99,9% времени она не используется, так как есть тачскрин:
Надеюсь, никто не следует строго по инструкции, и не установили уже себе систему под сиденье
Потому что необходимо отдельно остановиться на управлении питанием ноутбука. Устроено у меня так.
Включение ноутбука.
При включении зажигания, с прикуривателя подается сигнал на адаптер питания ноутбука (он как бы постоянно заряжается). Одновременно этими же 12 вольт управляется простейший контроллер-одновибратор, на выходе оптрон. Схема (2 варианта на выбор):
(информация отсюда и отсюда).
На схеме PC814/PC817 - оптроны. Резисторы любые (10КОм, 5,1КОм). Диод любой кремниевый. Емкость - электролит на напряжение от 25 вольт.
Окончательный вариант схемы после смены ноутбука и выявления недостатков. Поскольку схема была залита термоклеем, то пришлось навешивать детали снаружи (на рисунке справа от линии):
Так же нужно заблокировать датчик положения крышки ноутбука, чтобы он работал в закрытом состоянии. В моем достаточно было вытащить магнитик из крышки.
Выключается он программно, поэтому читаем дальше.
Программное обеспечение.
Выключение ноутбука.
Идея состоит в том, что при пропадании питания, ноутбук начинает питаться от аккумулятора. Это удобно использовать, так как в планировщике Windows можно задать события при разрядке аккумулятора. Мы используем уровень 100% (то есть, сразу при переходе на батарею). Кто НЕ использует программную оболочку «Centrafuse», тот может просто указать событие «Переход в спящий режим». Вот по шагам.
Заходим в «Электропитание», закладка «Сигнализация», двигаем ползунок на 100%:
Нажимаем кнопку «Действие» и там выбираем «Действие при подаче сигнала» - «Переход в спящий режим» и ставим галки как на рисунке:
Теперь ноут «засыпает» сразу, как только пропадет питание.
Но программная оболочка «Centrafuse» блокирует управление питанием. А так же, мне хотелось сделать задержку – вдруг я передумаю и после выключения мотора опять хочу завестись. Поэтому пришлось сделать немного сложнее. Нужно выбрать в качестве действия «Запуск программы». В качестве программы я запускаю пакетник, который делает задержку в 15 сек., а потом запускает программу «fShutdown» (http://confignt.ixbt.com/), с ключом «/hibernate», усыпляющим компьютер. В течение 15 сек. я могу отменить процесс выключения, закрыв окно. Если нужно расписать засыпание подробнее и привести текст батника, пишите:
Еще одна особенность – для работы планировщика нужно указывать логин и пароль. Поэтому пришлось задавать пользователю пароль и прописывать его в реестре в качестве автологона. Кому надо – могу рассказать как.
Второй вариант настройки системы для запуска планировщика, предложенный Reactor77:
"Планировщик будет запускаться и без пароля на учётку. Для этого идём в Групповая политика>Конфигурация компьютера>Конфигурация Widows>Параметры безопасности>Локальные политики>Параметры безопасности> Учётные записи: ограничить использование пустых паролей. Ставим Отключён."
Чтобы попасть в групповую политику, можно выбрать: "Пуск" -> "Выполнить" и там набрать "gpedit.msc"
Но если кому-нибудь нужен доступ к расшаренным ресурсам компьютера, то придется все равно заводить пользователя с паролем, так как в Windows XP, начиная с 1-го сервиспака стоит запрет на доступ из сети пользователям, не имеющим пароля.
Так как с ПО много заморочек, приведу ссылки – придется в этом самим разобраться. Я и так много тут написал – всего не охватишь.
Оболочка «Centrafuse».
Скриншоты: http://www.fluxmedia.net/screenshots.aspx
Эмулятор онлайн: http://www.fluxmedia.net/default.aspx?s=demo
Обсуждение и ссылки на скачивание: http://www.compcar.ru/forum/forumdisplay.php?f=30
Она умеет все, что можно себе представить – музыка, видео, встроенный телефон через BlueTooth (у меня глючит), погода, интернет браузер, плагины, сторонние приложения… Всего не перечислишь.
Есть и другие оболочки, кому надо – найдет.
Навигации.
iGo2008, обсуждение и ссылки: http://www.compcar.ru/forum/forumdisplay.php?f=37
Destiinator7, обсуждение и ссылки: http://www.compcar.ru/forum/forumdisplay.php?f=41
City Guide, обсуждение и ссылки: http://www.compcar.ru/forum/forumdisplay.php?f=54
Запись с маршрутных камер.
Программа CamGrabber : http://pccar.ru/showthread.php?t=2712
Интересное.
Сюда я буду дописывать всякие свои бредовые идеи:
1. При просыпании ноутбука машина со мной здоровается. Представляете ситуацию, когда с кем-нибудь садимся в машину, я завожу мотор, а машина мне говорит: "Здравствуйте, Хозяин!..." У людей глаза на лоб.
Практического смысла не имеет, зато прикольно. Описание выложил тут: http://www.compcar.ru/forum/showpost.php?p=23623&postcount=23
Реализовано.
2. Можно разобрать мультимедийную клавиатуру, вытащить контроллер и выпаять из него провода к необходимым кнопкам. Например, Play/Pause, Volume и т.д. Сами же кнопки можно выпилить из той же клавиатуры и расположить на панельке где-нибудь справа от руля.
Если придумаю какие-нибудь важные кнопки, то реализую.
3. Можно поставить датчик освещенности и управлять скважностью подсветки дисплея. Тогда вечером он не будет так ярко светиться и слепить. В "Centrafuse" есть кнопка яркости, но ее надо нажимать каждый раз пальцем и все равно результат не очень. Программно убрая яркость даже на совсем затемненном экране мы получим просветку от лампы. Выход - уменьшать яркость подсветки. При движении назад в темноте, изображение с камеры так же сильно слепит.
Пока реализация ждет своей очереди.
Железо.
У моего ноута конфигурация такая: CPU Intel Pentium-M 773 ULV Centrino 1300 MHz, RAM 1024 Mb, HDD 80 Gb, чипсет Intel 915GMS, видео Intel GMA 950, звук Realtek HD Audio. По производительности он "на грани", хотелось бы помощнее.
В принципе, разместить ноутбук или компьютер можно там, где удобно. Например, в бардачке, в багажнике или под сиденьем. Бардачок не хотел занимать – туда помещается так много всякой всячины, что мне стало жалко. В багажник не удобно тем, что пришлось бы туда тянуть кучу проводов: VGA, USB, питание. Я решил закрепить его под пассажирским сиденьем. Так и налаживать гораздо удобнее, когда он под рукой (вернее, сами знаете под чем
), и провода все получаются короткие.Основная проблема – как его закрепить. Что можно найти подходящего для его крепежа, находясь на даче? После долгих поисков в сельском магазине нашлась вот такая лопата для снега:
Ее пришлось выпрямить, отмыть, отполировать. Потом я вырезал отверстия по трафарету (сначала из картона) для выхода воздуха из системы вентиляции в ноги заднему пассажиру, для электрических проводов и вырезы для крепежных болтов сиденья:
Дата: 15 июня 2008 г. (до этого возил ноут на сиденье)
Потом покрыл грунтом:
Покрасил, приклепал на уголках салазки от выдвижной полки для клавиатуры:
Из полки изготовил такой лоток, приклепал к нему ответные части салазок и прорезал отверстие для VGA-разъема:
Сделал в лотке пропилы под USB-разъемы, наживил их с установленным ноутбуком, потом, изъяв ноутбук, залил конструкцию из термопистолета:
Получилась вот такая штуковина. Рядом лежит блок питания для ноутбука и белая коробочка, предназначенная для разных контроллеров, согласующих усилителей и т.д. Сейчас эту коробочку изъял за ненадобностью:
Дата: 20 июля 2008 г., приступаю к установке
Теперь снимаем сиденье. Для этого выдавливаем из под низу заглушку с регулятором подогрева, отворачиваем 4 винта Torx (№ сейчас не помню). Удобно пользоваться угловой (или гибкой) насадкой. Под сиденьем есть пластиковая крышка. Чтобы снять ее, нужно (например, пинцетом) надавить одновременно с двух сторон на лепестки. Маленькими стрелками показано, где крепится пластиковый шлейф, в котором идут провода. Его потом придется заводить через специальное отверстие в крепежной пластине. Все разъемы для этого придется разъединить.
Переносим на новое место реле подогрева. Иначе, оно раздавит нам экран ноутбука:
Устанавливаем пластину с салазками:
Задвигаем в салазки ноутбук и закрепляем рядом блок питания. Советую б/п закрепить на металлической поверхности пластины, на расстоянии от других узлов (в целях безопасности). Не доверяю я этим китайским блокам – вдруг перегреется:
Вот такой адаптер 12в/5в я использовал для дополнительного питания свитча. Просто вывел из него провода и припаял провод питания:
Это 7-ми портовый USB-свитч:
Собираем все в обратной последовательности, подключаем провода и получаем:
В бардачке размещена беспроводная клавиатура BTC 9116URF-BL. Она имеет джойстик, выполняющий функции мыши, а в играх переключается в игровой режим, а так же имеет кнопки мыши. Так что, может заменить все возможные устройства управления. Но используется только тогда, когда нужно работать в Windows (например, печатать, инсталлировать программы, что-то настраивать…) или когда ребенок играет. В 99,9% времени она не используется, так как есть тачскрин:
Надеюсь, никто не следует строго по инструкции, и не установили уже себе систему под сиденье
Потому что необходимо отдельно остановиться на управлении питанием ноутбука. Устроено у меня так.Включение ноутбука.
При включении зажигания, с прикуривателя подается сигнал на адаптер питания ноутбука (он как бы постоянно заряжается). Одновременно этими же 12 вольт управляется простейший контроллер-одновибратор, на выходе оптрон. Схема (2 варианта на выбор):
(информация отсюда и отсюда).
На схеме PC814/PC817 - оптроны. Резисторы любые (10КОм, 5,1КОм). Диод любой кремниевый. Емкость - электролит на напряжение от 25 вольт.
Окончательный вариант схемы после смены ноутбука и выявления недостатков. Поскольку схема была залита термоклеем, то пришлось навешивать детали снаружи (на рисунке справа от линии):
Так же нужно заблокировать датчик положения крышки ноутбука, чтобы он работал в закрытом состоянии. В моем достаточно было вытащить магнитик из крышки.
Выключается он программно, поэтому читаем дальше.
Программное обеспечение.
Выключение ноутбука.
Идея состоит в том, что при пропадании питания, ноутбук начинает питаться от аккумулятора. Это удобно использовать, так как в планировщике Windows можно задать события при разрядке аккумулятора. Мы используем уровень 100% (то есть, сразу при переходе на батарею). Кто НЕ использует программную оболочку «Centrafuse», тот может просто указать событие «Переход в спящий режим». Вот по шагам.
Заходим в «Электропитание», закладка «Сигнализация», двигаем ползунок на 100%:
Нажимаем кнопку «Действие» и там выбираем «Действие при подаче сигнала» - «Переход в спящий режим» и ставим галки как на рисунке:
Теперь ноут «засыпает» сразу, как только пропадет питание.
Но программная оболочка «Centrafuse» блокирует управление питанием. А так же, мне хотелось сделать задержку – вдруг я передумаю и после выключения мотора опять хочу завестись. Поэтому пришлось сделать немного сложнее. Нужно выбрать в качестве действия «Запуск программы». В качестве программы я запускаю пакетник, который делает задержку в 15 сек., а потом запускает программу «fShutdown» (http://confignt.ixbt.com/), с ключом «/hibernate», усыпляющим компьютер. В течение 15 сек. я могу отменить процесс выключения, закрыв окно. Если нужно расписать засыпание подробнее и привести текст батника, пишите:
Еще одна особенность – для работы планировщика нужно указывать логин и пароль. Поэтому пришлось задавать пользователю пароль и прописывать его в реестре в качестве автологона. Кому надо – могу рассказать как.
Второй вариант настройки системы для запуска планировщика, предложенный Reactor77:
"Планировщик будет запускаться и без пароля на учётку. Для этого идём в Групповая политика>Конфигурация компьютера>Конфигурация Widows>Параметры безопасности>Локальные политики>Параметры безопасности> Учётные записи: ограничить использование пустых паролей. Ставим Отключён."
Чтобы попасть в групповую политику, можно выбрать: "Пуск" -> "Выполнить" и там набрать "gpedit.msc"
Но если кому-нибудь нужен доступ к расшаренным ресурсам компьютера, то придется все равно заводить пользователя с паролем, так как в Windows XP, начиная с 1-го сервиспака стоит запрет на доступ из сети пользователям, не имеющим пароля.
Так как с ПО много заморочек, приведу ссылки – придется в этом самим разобраться. Я и так много тут написал – всего не охватишь.
Оболочка «Centrafuse».
Скриншоты: http://www.fluxmedia.net/screenshots.aspx
Эмулятор онлайн: http://www.fluxmedia.net/default.aspx?s=demo
Обсуждение и ссылки на скачивание: http://www.compcar.ru/forum/forumdisplay.php?f=30
Она умеет все, что можно себе представить – музыка, видео, встроенный телефон через BlueTooth (у меня глючит), погода, интернет браузер, плагины, сторонние приложения… Всего не перечислишь.
Есть и другие оболочки, кому надо – найдет.
Навигации.
iGo2008, обсуждение и ссылки: http://www.compcar.ru/forum/forumdisplay.php?f=37
Destiinator7, обсуждение и ссылки: http://www.compcar.ru/forum/forumdisplay.php?f=41
City Guide, обсуждение и ссылки: http://www.compcar.ru/forum/forumdisplay.php?f=54
Запись с маршрутных камер.
Программа CamGrabber : http://pccar.ru/showthread.php?t=2712
Интересное.
Сюда я буду дописывать всякие свои бредовые идеи:
1. При просыпании ноутбука машина со мной здоровается. Представляете ситуацию, когда с кем-нибудь садимся в машину, я завожу мотор, а машина мне говорит: "Здравствуйте, Хозяин!..." У людей глаза на лоб.
Практического смысла не имеет, зато прикольно. Описание выложил тут: http://www.compcar.ru/forum/showpost.php?p=23623&postcount=23Реализовано.
2. Можно разобрать мультимедийную клавиатуру, вытащить контроллер и выпаять из него провода к необходимым кнопкам. Например, Play/Pause, Volume и т.д. Сами же кнопки можно выпилить из той же клавиатуры и расположить на панельке где-нибудь справа от руля.
Если придумаю какие-нибудь важные кнопки, то реализую.
3. Можно поставить датчик освещенности и управлять скважностью подсветки дисплея. Тогда вечером он не будет так ярко светиться и слепить. В "Centrafuse" есть кнопка яркости, но ее надо нажимать каждый раз пальцем и все равно результат не очень. Программно убрая яркость даже на совсем затемненном экране мы получим просветку от лампы. Выход - уменьшать яркость подсветки. При движении назад в темноте, изображение с камеры так же сильно слепит.
Пока реализация ждет своей очереди.
Последний раз редактировалось Alex_E Пн июл 11, 2011 14:48, всего редактировалось 10 раз(а).
Господи! Если Ты устроишь конец света, кто ж на тебя будет молиться? ©
Пт мар 06, 2009 15:03
Часть третья. Акустическая шумоизоляция и звук.
Скажу сразу – это самая спорная тема, так как очень много мнений об оснащении звуком авто. Все что я делал - отвечает исключительно моим потребностям и ни в коем случае не претендует на «профессиональный» звук.
Просьба: не надо срочно кидаться покупать все приведенное выше и повторять все один к одному. Прежде чем купить усилитель, сабвуфер или что-то другое, нужно определить место для установки, замерить, почитать профильные форумы, обзоры и подобрать что-то свое. В любом случае, только специалист, который специализируется на установке автоакустики, может помочь рассчитать сбалансированную аудиосистему.
Поэтому, сначала недостатки:
1. 4-х канальный усилитель не считается хорошим решением. Оправдание: я его взял из за исключительной компактности – высота 4,35 см. Отлично влезает под водительское сиденье.
2. Оставил «родную голову». Это значит, что осложнено (но теоретически возможно, хотя бы программно) использование звукового процессора. Поэтому нормальную звуковую картину не получить. Оправдание: потому что уже говорил – не хочу внешне ничего менять, любая замена выглядит инородно, ИМХО. К тому же, я выпаял линейный выход и, как результат, от «головы» используется только коммутационная часть, вносящая минимум искажений.
3. Как источник звука – аудиокарта ноутбука Realtek HD Audio. Качество таких карт часто критикуют. Оправдание: я очень доволен звуком, если со временем заменю ноут на более мощный, куплю более качественную внешнюю звуковую карту (USB Sound Blaster X-Fi Surround 5.1).
4. Сабвуфер не большой по объему. Оправдание: зато он маленький! Вообще, я хотел летом его вынуть из корпуса, выклеить в багажнике для него короб, равный по объему ящика и встроить его в стенку багажника. Но пока не решил, тем более что он идеально прилегает к левой стенке багажника, как будто предназначен для 407-го. Количеством баса я вполне удовлетворен.
5. Не очень удачная конструкция дверной обивки – так и не удалось полностью избавиться от посторонних призвуков на морозе при большой громкости (на холоде обивка «дубеет»). Если ее перетянуть, то можно довести до идеала, но я пока не готов к этому.
6. Вообще, гнаться за идеалом можно бесконечно. Но нужно понимать, что в движении так много паразитных низкочастотных звуков от подвески, от мотора, а так же отраженных звуков, что вся картина «ломается». Главное что достигнуто – огромная разница относительно штатной звуковой системы в лучшую сторону.
Акустическая шумоизоляция и динамики.
Задача – из виброматериала выклеить внутри двери подобие короба, на наружной части двери (изнутри) и на внутренней. В результате изменится резонанс дверей, они перестанут «бренчать». Так же, из звукопоглощающего материала сделать прослойку, чтобы паразитные звуки из двери не попали в салон. Хватит теории – ее в интернете достаточно.
Вот такой комплект акустики я купил:
Обратите внимание на разницу штатных динамиков и купленных:
Пищалки (твитеры):
Инструмент для обжима лучше, чем простые пассатижи, и вот такие клеммочки:
Разбираем двери.
Предварительно нужно подкупить комплект крепежных пистонов дверной обивки – даже если они не поломаются, все равно старые уже ослабли и их лучше заменить. При покупке убедитесь, что они с резиновой юбкой (встречались и без).
По фоткам примерно ясно как разбирать, главное – найти все саморезы и их заглушки. В водительской двери саморез есть под резинкой в корытце.
На правой двери нужно снять с ручки накладку. Ее нужно вытолкнуть через маленькую дырочку с внутренней стороны ручки, например, гвоздиком:
Дата: 8 июня 2008 г.
Под ручкой есть тоже саморез под заглушкой:
Осторожно снимаем пластиковую накладку и отключаем провод от кнопки:
Отвинчиваем все саморезы:
Тянем на себя обивку и снимаем ее. Начинать лучше в районе динамика, потом приподнять четь вверх. Не забыть снять провода с плафона подсветки порогов и снять сам плафон:
Вот такая хлипкая родная шумоизоляция, а под ней голый металл (внизу полоска из виброматериала все-таки имеется). Белую пленку аккуратно отклеиваем, а так же снимаем динамики:
Примеряем динамики и выпиливаем в подиумах все лишнее. Неплохо бы выклеить новые подиумы, но я не стал - родные меня вполне устроили. Вперед у меня идут "Hertz" (на фото черные), назад идут "Ural" (на фото красные):
Назад в обивку врезаем пищалки (твитеры) из комплекта Ural. Пришлось купить коронку по дереву, закрепились без затруднений:
Поскольку я не люблю «портить» родную проводку, я разобрал фишки, вытащил контакты и удлинил провода используя клеммочки. Потом спрятал соединение в термоусадку. Таким образом, возможен демонтаж акустики с возвратом в начальное состояние (не знаю только зачем):
Раскраиваем "Виброфильтр" (укладывается без фена). Я сначала делал трафарет из газеты:
Сначала обезжириваем внутреннюю поверхность, потом проклеиваем виброизоляцией каждый доступный уголок. Осторожно! Не заклейте дренажные отверстия для слива воды в нижней части дверей. Остальные же лишние отверстия вверху можно заклеить. Но посмотрите на обивку – там есть направляющие, от которых дырки заклеивать нельзя – иначе не поставите потом ее на место:
Потом проклеиваем внешнюю часть. На задней двери я закрепил кроссовер на купленную по случаю пластину с дырочками. Получилось достаточно прочно. Чтобы протянуть тросик, ручку сдвигаем, поджав фиксатор, и снимаем с двери, а потом с тросика:
Устанавливаем и подключаем динамики (передние двери пока без кроссоверов). Не забывайте соблюдать полярность динамиков! А так же, проклеиваем снаружи "Изолонтейпом":
Правильно устанавливаем передние пищалки (Твитеры).
Поскольку высокие частоты имеют четкую направленность распространения, сильное затухание и высокую способность отражаться от твердых предметов, важно правильно расположить пищалки. Они должны "смотреть" крест накрест, то есть, левая должна быть направлена на правого пассажира, а правая - на водителя. Таким образом, мы немного скомпенсируем разницу в расстоянии до источников звука. Вот, нарисовал поясняющую картинку:
Свои твитеры "Morel" я закрепил на углах передних дверей. Вот так это смотрится:
Я долго «мучил» кроссовер для передней двери, не зная, куда его пристроить. Не нашел ничего лучше, как вклеить его таким образом. Если с задними кроссоверами проблем не было, то передние вызывали вибрацию и их пришлось переставлять несколько раз и проклеивать шумоизоляцией. А так же, в районе черного пенопластового «кубика», обивка двухслойная и на холоде от этих слоев исходят призвуки. Поэтому пришлось их проклеивать еще между собой. И все-таки, я результатом не очень доволен – перетяжка решила бы эту проблему в корне. Почему я разместил кроссоверы в дверях? Потому что не хотел тянуть дополнительные провода из двери в салон:
Наконец, собираем двери в обратном порядке. Трудности могут возникнуть с передними дверями. В двери есть прорезь:
В прорезь должен попасть направляющий язычок. Его можно случайно загнуть или сломать:
Контролировать и подправлять язычок при установке можно через эту дырочку:
Установка усилителя и сабвуфера, подключение «головы» RD4 Blaupunkt.
Распиновка разъема RD4:
Аудио-ВХОД
ВНИМАНИЕ! Активировать аудио-вход (или два аудио-входа) нужно обязательно!
Поскольку в качестве аудиовхода я использовал адаптер от ERTA, то для полности описания привожу чужой опыт по установке входа. Пока не ясно, насколько качественный будет звук, если отказаться от покупки штатного адаптера (Ref. 9706.AG). Это требует подтверждения. Вот источник: http://forum.aves.su/viewtopic.php?t=30851
Схема подключения:
Аудио-ВЫХОД
Выпаиваем низкочастотные выходы из магнитолы, 4 штуки. На проводах припаиваем разъемы RCA (тюльпаны). Первое фото не мое, взято отсюда: http://forum.aves.su/viewtopic.php?p=571369#571369:
Дата: 21 июня 2008 г.
Для питания я выбрал провод сечением 8Ga (Gauge). В интернете можно найти таблицы расчета сечения провода в зависимости от тока потребления и длины кабеля. Вот первая наугад: http://www.autolife.by/caraudio/info/calibr.html
Протягиваем силовой кабель напрямую от аккумулятора в районе педального узла:
Дата: 26 июня 2008 г.
Справа видна педаль тормоза:
Под капотом можно использовать проволочный крючок, чтобы «поймать провод»:
Привязав к одному проводу, можно вытянуть второй. WD-40 облегчит задачу:
Под капотом желательно все силовые провода убрать в гофру. Гофра должна быть разрезная, бензостойкая, специальная для авто, а не со строительного рынка:
Снимаем магнитолу и водительское сиденье. Протягиваем акустические провода (двойной экран, с дополнительным проводом управления для включения усилителя). Чтобы провода не касались консоли и не издавали лишних звуков, оборачиваем их полоской из "Моделина". Силовые провода я приготовил для питания «головы» напрямую от аккумулятора, но пока не стал подключать, хотя некоторые настоятельно советуют:
Подключаем усилитель:
Убираем все лишнее под коврик, устанавливаем крышку на усилитель:
Остается одна проблема – вентиляционные патрубки попали прямо под усилитель. Летом это хорошо – улучшается охлаждение. Зимой же теплый воздух будет его подогревать. У меня в планах обвести патрубки сбоку. Но пока что за всю зиму проблем с охлаждением усилителя не было (на крайний случай у него есть защита). С поступлением воздуха из-под него тоже все нормально. Но все же постараюсь летом «довести до ума»:
Чтобы не отрезать фишки, предназначенные для динамиков, я подключился, используя клеммы:
На фото провода от фишки идут влево - к выходу усилителя, вправо - к дверным динамикам по штатной проводке (вернее, к кроссоверам, а через них к динамикам). С помощью термоклея формируем разъем:
Управление питанием усилителя - снимаем +12в. с колодки, согласно приведенной ниже схеме. Предварительно убедитель тестером, что на нам при включении зажигания появляется +12 вольт!
Под капотом подключаемся к плюсу в коробе (под гаечку на клеммнике, по рисунку слева) и к массе на крыле (на рисунке справа, там есть болтики специально для массовых клемм).
Предохранитель в капсулу устанавливаем непосредственно перед запуском системы:
Дата: 25 октября 2008 г., теперь дошла очередь до саба
Для сабвуфера в багажник я протянул силовой кабель и экранированный аудио-кабель (с доп. проводом управления питанием усилителя) в пороге. Управление питанием усилителей я брал от задней розетки для прикуривателя. Сделал отвод обычным Y-коннектором от задних каналов. Типа такого (2 штуки):
Разбирать пороги не сложно. Но нужно очень осторожно снимать облицовку средних стоек. Сначала отодвигаем уплотнитель по бокам. Начинаем с верхней части - тянем на себя, внутри металлические защелки отцепятся (показано красными стрелками). Осторожно, облицовка может треснуть! Потом снимаем ее вверх (по зеленым стрелкам). Если начинать разбирать ее снизу - поломаются направляющие штыри:
Так разместил усилитель и сабвуфер. Крепить сабвуфер и прятать усилитель буду летом. Как видно, саб встал идеально – как будто там и родился, сверху видна лампа, сбоку крышка открывается без проблем:
На заднем стекле разместил ТВ-антену (Pioneer AN-G3). Пока прием не очень, так как тонированные стекла гасят сигнал. Может еще в моем районе прием слабый. Пробовал поставить дополнительный усилитель - стало гораздо лучше. Буду искать 4 подходящих ТВ-усилителя, так как тюнер имеет 4 антенных входа:
Сейчас проходят испытания курсовой камеры. Она временно закреплена на зеркале, но планирую закрепить ее на датчик света и спрятать все провода:
Ух, кажется все. Прошу прощения за большой трафик - бОльшая часть фоток и так осталась не выложена.
Если есть неточности - пишите.
ПРОШЕЛ ГОД, ПРОДОЛЖЕНИЕ С ИСПРАВЛЕНИЯМИ И ДОРАБОТКАМИ В ЭТОЙ ЖЕ ТЕМЕ НИЖЕ.
Скажу сразу – это самая спорная тема, так как очень много мнений об оснащении звуком авто. Все что я делал - отвечает исключительно моим потребностям и ни в коем случае не претендует на «профессиональный» звук.
Просьба: не надо срочно кидаться покупать все приведенное выше и повторять все один к одному. Прежде чем купить усилитель, сабвуфер или что-то другое, нужно определить место для установки, замерить, почитать профильные форумы, обзоры и подобрать что-то свое. В любом случае, только специалист, который специализируется на установке автоакустики, может помочь рассчитать сбалансированную аудиосистему.
Поэтому, сначала недостатки:
1. 4-х канальный усилитель не считается хорошим решением. Оправдание: я его взял из за исключительной компактности – высота 4,35 см. Отлично влезает под водительское сиденье.
2. Оставил «родную голову». Это значит, что осложнено (но теоретически возможно, хотя бы программно) использование звукового процессора. Поэтому нормальную звуковую картину не получить. Оправдание: потому что уже говорил – не хочу внешне ничего менять, любая замена выглядит инородно, ИМХО. К тому же, я выпаял линейный выход и, как результат, от «головы» используется только коммутационная часть, вносящая минимум искажений.
3. Как источник звука – аудиокарта ноутбука Realtek HD Audio. Качество таких карт часто критикуют. Оправдание: я очень доволен звуком, если со временем заменю ноут на более мощный, куплю более качественную внешнюю звуковую карту (USB Sound Blaster X-Fi Surround 5.1).
4. Сабвуфер не большой по объему. Оправдание: зато он маленький!
Вообще, я хотел летом его вынуть из корпуса, выклеить в багажнике для него короб, равный по объему ящика и встроить его в стенку багажника. Но пока не решил, тем более что он идеально прилегает к левой стенке багажника, как будто предназначен для 407-го. Количеством баса я вполне удовлетворен.5. Не очень удачная конструкция дверной обивки – так и не удалось полностью избавиться от посторонних призвуков на морозе при большой громкости (на холоде обивка «дубеет»). Если ее перетянуть, то можно довести до идеала, но я пока не готов к этому.
6. Вообще, гнаться за идеалом можно бесконечно. Но нужно понимать, что в движении так много паразитных низкочастотных звуков от подвески, от мотора, а так же отраженных звуков, что вся картина «ломается». Главное что достигнуто – огромная разница относительно штатной звуковой системы в лучшую сторону.
Акустическая шумоизоляция и динамики.
Задача – из виброматериала выклеить внутри двери подобие короба, на наружной части двери (изнутри) и на внутренней. В результате изменится резонанс дверей, они перестанут «бренчать». Так же, из звукопоглощающего материала сделать прослойку, чтобы паразитные звуки из двери не попали в салон. Хватит теории – ее в интернете достаточно.
Вот такой комплект акустики я купил:
Обратите внимание на разницу штатных динамиков и купленных:
Пищалки (твитеры):
Инструмент для обжима лучше, чем простые пассатижи, и вот такие клеммочки:
Разбираем двери.
Предварительно нужно подкупить комплект крепежных пистонов дверной обивки – даже если они не поломаются, все равно старые уже ослабли и их лучше заменить. При покупке убедитесь, что они с резиновой юбкой (встречались и без).
По фоткам примерно ясно как разбирать, главное – найти все саморезы и их заглушки. В водительской двери саморез есть под резинкой в корытце.
На правой двери нужно снять с ручки накладку. Ее нужно вытолкнуть через маленькую дырочку с внутренней стороны ручки, например, гвоздиком:
Дата: 8 июня 2008 г.
Под ручкой есть тоже саморез под заглушкой:
Осторожно снимаем пластиковую накладку и отключаем провод от кнопки:
Отвинчиваем все саморезы:
Тянем на себя обивку и снимаем ее. Начинать лучше в районе динамика, потом приподнять четь вверх. Не забыть снять провода с плафона подсветки порогов и снять сам плафон:
Вот такая хлипкая родная шумоизоляция, а под ней голый металл (внизу полоска из виброматериала все-таки имеется). Белую пленку аккуратно отклеиваем, а так же снимаем динамики:
Примеряем динамики и выпиливаем в подиумах все лишнее. Неплохо бы выклеить новые подиумы, но я не стал - родные меня вполне устроили. Вперед у меня идут "Hertz" (на фото черные), назад идут "Ural" (на фото красные):
Назад в обивку врезаем пищалки (твитеры) из комплекта Ural. Пришлось купить коронку по дереву, закрепились без затруднений:
Поскольку я не люблю «портить» родную проводку, я разобрал фишки, вытащил контакты и удлинил провода используя клеммочки. Потом спрятал соединение в термоусадку. Таким образом, возможен демонтаж акустики с возвратом в начальное состояние (не знаю только зачем):
Раскраиваем "Виброфильтр" (укладывается без фена). Я сначала делал трафарет из газеты:
Сначала обезжириваем внутреннюю поверхность, потом проклеиваем виброизоляцией каждый доступный уголок. Осторожно! Не заклейте дренажные отверстия для слива воды в нижней части дверей. Остальные же лишние отверстия вверху можно заклеить. Но посмотрите на обивку – там есть направляющие, от которых дырки заклеивать нельзя – иначе не поставите потом ее на место:
Потом проклеиваем внешнюю часть. На задней двери я закрепил кроссовер на купленную по случаю пластину с дырочками. Получилось достаточно прочно. Чтобы протянуть тросик, ручку сдвигаем, поджав фиксатор, и снимаем с двери, а потом с тросика:
Устанавливаем и подключаем динамики (передние двери пока без кроссоверов). Не забывайте соблюдать полярность динамиков! А так же, проклеиваем снаружи "Изолонтейпом":
Правильно устанавливаем передние пищалки (Твитеры).
Поскольку высокие частоты имеют четкую направленность распространения, сильное затухание и высокую способность отражаться от твердых предметов, важно правильно расположить пищалки. Они должны "смотреть" крест накрест, то есть, левая должна быть направлена на правого пассажира, а правая - на водителя. Таким образом, мы немного скомпенсируем разницу в расстоянии до источников звука. Вот, нарисовал поясняющую картинку:
Свои твитеры "Morel" я закрепил на углах передних дверей. Вот так это смотрится:
Я долго «мучил» кроссовер для передней двери, не зная, куда его пристроить. Не нашел ничего лучше, как вклеить его таким образом. Если с задними кроссоверами проблем не было, то передние вызывали вибрацию и их пришлось переставлять несколько раз и проклеивать шумоизоляцией. А так же, в районе черного пенопластового «кубика», обивка двухслойная и на холоде от этих слоев исходят призвуки. Поэтому пришлось их проклеивать еще между собой. И все-таки, я результатом не очень доволен – перетяжка решила бы эту проблему в корне. Почему я разместил кроссоверы в дверях? Потому что не хотел тянуть дополнительные провода из двери в салон:
Наконец, собираем двери в обратном порядке. Трудности могут возникнуть с передними дверями. В двери есть прорезь:
В прорезь должен попасть направляющий язычок. Его можно случайно загнуть или сломать:
Контролировать и подправлять язычок при установке можно через эту дырочку:
Установка усилителя и сабвуфера, подключение «головы» RD4 Blaupunkt.
Распиновка разъема RD4:
Спойлер
Part A
Pin 1: audio rear right +
Pin 2: audio front right +
Pin 3: audio front left +
Pin 4: audio rear left +
Pin 5: audio rear right -
Pin 6: audio front right -
Pin 7: audio front left -
Pin 8: audio rear left -
(контакты с 1 по 8 - это выходы усилителя мощности, на динамики)
Pin 9: not used
Pin 10: data CAN high
Pin 11: +12v switched remote - выход сигнала на включение внешних устройств (усилителей)
Pin 12: battery +12Вольт на питание магнитолы
Pin 13: data CAN low
Pin 14: external mute - вход для сигнала приглушения музыки, например от handsfree
Pin 15: not used
Pin 16: ground - "масса" магнитолы
Part B
Pin 1: audio right AUX 2
Pin 2: audio ground AUX 2
Pin 3: not used
Pin 4: audio right AUX 1 - правый канал входа AUX
Pin 5: not used
Pin 6: not used
Pin 7: audio left AUX 2
Pin 8: not used
Pin 9: not used (microphone)
Pin 10: audio left AUX 1 - левый канал входа AUX
Pin 11: audio ground AUX 1 - "земля" входа AUX
Pin 12: not used
Part C
Pin 1: ground CDC (cd-changer)
Pin 2: data CAN low CDC
Pin 3: + battery CDC
Pin 4: audio right CDC
Pin 5: not used
Pin 6: not used
Pin 7: data CAN high
Pin 8: audio ground CDC
Pin 9: not used
Pin 10: audio left CDC
Pin 11: not used
Pin 12: not used
Pin 1: audio rear right +
Pin 2: audio front right +
Pin 3: audio front left +
Pin 4: audio rear left +
Pin 5: audio rear right -
Pin 6: audio front right -
Pin 7: audio front left -
Pin 8: audio rear left -
(контакты с 1 по 8 - это выходы усилителя мощности, на динамики)
Pin 9: not used
Pin 10: data CAN high
Pin 11: +12v switched remote - выход сигнала на включение внешних устройств (усилителей)
Pin 12: battery +12Вольт на питание магнитолы
Pin 13: data CAN low
Pin 14: external mute - вход для сигнала приглушения музыки, например от handsfree
Pin 15: not used
Pin 16: ground - "масса" магнитолы
Part B
Pin 1: audio right AUX 2
Pin 2: audio ground AUX 2
Pin 3: not used
Pin 4: audio right AUX 1 - правый канал входа AUX
Pin 5: not used
Pin 6: not used
Pin 7: audio left AUX 2
Pin 8: not used
Pin 9: not used (microphone)
Pin 10: audio left AUX 1 - левый канал входа AUX
Pin 11: audio ground AUX 1 - "земля" входа AUX
Pin 12: not used
Part C
Pin 1: ground CDC (cd-changer)
Pin 2: data CAN low CDC
Pin 3: + battery CDC
Pin 4: audio right CDC
Pin 5: not used
Pin 6: not used
Pin 7: data CAN high
Pin 8: audio ground CDC
Pin 9: not used
Pin 10: audio left CDC
Pin 11: not used
Pin 12: not used
Аудио-ВХОД
ВНИМАНИЕ! Активировать аудио-вход (или два аудио-входа) нужно обязательно!
Поскольку в качестве аудиовхода я использовал адаптер от ERTA, то для полности описания привожу чужой опыт по установке входа. Пока не ясно, насколько качественный будет звук, если отказаться от покупки штатного адаптера (Ref. 9706.AG). Это требует подтверждения. Вот источник: http://forum.aves.su/viewtopic.php?t=30851
Схема подключения:
Аудио-ВЫХОД
Выпаиваем низкочастотные выходы из магнитолы, 4 штуки. На проводах припаиваем разъемы RCA (тюльпаны). Первое фото не мое, взято отсюда: http://forum.aves.su/viewtopic.php?p=571369#571369:
Дата: 21 июня 2008 г.
Для питания я выбрал провод сечением 8Ga (Gauge). В интернете можно найти таблицы расчета сечения провода в зависимости от тока потребления и длины кабеля. Вот первая наугад: http://www.autolife.by/caraudio/info/calibr.html
Протягиваем силовой кабель напрямую от аккумулятора в районе педального узла:
Дата: 26 июня 2008 г.
Справа видна педаль тормоза:
Под капотом можно использовать проволочный крючок, чтобы «поймать провод»:
Привязав к одному проводу, можно вытянуть второй. WD-40 облегчит задачу:
Под капотом желательно все силовые провода убрать в гофру. Гофра должна быть разрезная, бензостойкая, специальная для авто, а не со строительного рынка:
Снимаем магнитолу и водительское сиденье. Протягиваем акустические провода (двойной экран, с дополнительным проводом управления для включения усилителя). Чтобы провода не касались консоли и не издавали лишних звуков, оборачиваем их полоской из "Моделина". Силовые провода я приготовил для питания «головы» напрямую от аккумулятора, но пока не стал подключать, хотя некоторые настоятельно советуют:
Подключаем усилитель:
Убираем все лишнее под коврик, устанавливаем крышку на усилитель:
Остается одна проблема – вентиляционные патрубки попали прямо под усилитель. Летом это хорошо – улучшается охлаждение. Зимой же теплый воздух будет его подогревать. У меня в планах обвести патрубки сбоку. Но пока что за всю зиму проблем с охлаждением усилителя не было (на крайний случай у него есть защита). С поступлением воздуха из-под него тоже все нормально. Но все же постараюсь летом «довести до ума»:
Чтобы не отрезать фишки, предназначенные для динамиков, я подключился, используя клеммы:
На фото провода от фишки идут влево - к выходу усилителя, вправо - к дверным динамикам по штатной проводке (вернее, к кроссоверам, а через них к динамикам). С помощью термоклея формируем разъем:
Управление питанием усилителя - снимаем +12в. с колодки, согласно приведенной ниже схеме. Предварительно убедитель тестером, что на нам при включении зажигания появляется +12 вольт!
Под капотом подключаемся к плюсу в коробе (под гаечку на клеммнике, по рисунку слева) и к массе на крыле (на рисунке справа, там есть болтики специально для массовых клемм).
Предохранитель в капсулу устанавливаем непосредственно перед запуском системы:
Дата: 25 октября 2008 г., теперь дошла очередь до саба
Для сабвуфера в багажник я протянул силовой кабель и экранированный аудио-кабель (с доп. проводом управления питанием усилителя) в пороге. Управление питанием усилителей я брал от задней розетки для прикуривателя. Сделал отвод обычным Y-коннектором от задних каналов. Типа такого (2 штуки):
Разбирать пороги не сложно. Но нужно очень осторожно снимать облицовку средних стоек. Сначала отодвигаем уплотнитель по бокам. Начинаем с верхней части - тянем на себя, внутри металлические защелки отцепятся (показано красными стрелками). Осторожно, облицовка может треснуть! Потом снимаем ее вверх (по зеленым стрелкам). Если начинать разбирать ее снизу - поломаются направляющие штыри:
Так разместил усилитель и сабвуфер. Крепить сабвуфер и прятать усилитель буду летом. Как видно, саб встал идеально – как будто там и родился, сверху видна лампа, сбоку крышка открывается без проблем:
На заднем стекле разместил ТВ-антену (Pioneer AN-G3). Пока прием не очень, так как тонированные стекла гасят сигнал. Может еще в моем районе прием слабый. Пробовал поставить дополнительный усилитель - стало гораздо лучше. Буду искать 4 подходящих ТВ-усилителя, так как тюнер имеет 4 антенных входа:
Сейчас проходят испытания курсовой камеры. Она временно закреплена на зеркале, но планирую закрепить ее на датчик света и спрятать все провода:
Ух, кажется все. Прошу прощения за большой трафик - бОльшая часть фоток и так осталась не выложена.
Если есть неточности - пишите.
ПРОШЕЛ ГОД, ПРОДОЛЖЕНИЕ С ИСПРАВЛЕНИЯМИ И ДОРАБОТКАМИ В ЭТОЙ ЖЕ ТЕМЕ НИЖЕ.
Последний раз редактировалось Alex_E Вс мар 04, 2012 09:50, всего редактировалось 15 раз(а).
Господи! Если Ты устроишь конец света, кто ж на тебя будет молиться? ©
Пт мар 06, 2009 15:19
Оч интересно, особенно по праграммной начинке, и камерам.. у самого стоит вебкамер такой же но картинка хуже...
ждемс весь отчет)
ждемс весь отчет)
Mazda6 2.3 MT '05
peugeot 307 2.0 MT '03
peugeot 307 2.0 MT '03
Пт мар 06, 2009 15:24
Дас ист ЗуппеАфеТиттенОбэМегаГайл! т.е. нереально круто! 
"после прочтения сжечь!"
Если бы было более подробней и наглядней ( сам процесс работы , а не только конечный результат, ну там как ноут под креслом"живет" и т.д. и т.п.)- чумовой отчет получился бы.
.... Вот теперь понимаю! Спасибо за подробности!!!
"после прочтения сжечь!"
Если бы было более подробней и наглядней ( сам процесс работы , а не только конечный результат, ну там как ноут под креслом"живет" и т.д. и т.п.)- чумовой отчет получился бы.
.... Вот теперь понимаю! Спасибо за подробности!!!
Пт мар 06, 2009 16:26
Alex, а чем был обоснован выбор данной модели бука? есть ведь множество неплохих вариантов, куда меньших по габаритам? я так понимаю, что для ПО мощности должно хватать и обычному центринчику, который в том же EEEPC используется?
фотографы - удивительные люди. им целый день позируют голые тетки, а возбуждает их по-настоящему только новый объектив.
Пт мар 06, 2009 17:33
kinzoid:Alex, а чем был обоснован выбор данной модели бука? есть ведь множество неплохих вариантов, куда меньших по габаритам? я так понимаю, что для ПО мощности должно хватать и обычному центринчику, который в том же EEEPC используется?
EEEPC маловато для полноценной системы. У моего ноута конфигурация такая: CPU Intel Pentium-M 773 ULV Centrino 1300 MHz, RAM 1024 Mb, HDD 80 Gb, чипсет Intel 915GMS, видео Intel GMA 950, звук Realtek HD Audio.
До момента использования WEB-камеры, мне производительности вполне хватало. Но для сжатия видеопотока в реальном времени мощности катастрофически не хватает. Пришлось выбирать кодек с небольшим сжатием. При этом нагрузка на процессор уменьшилась, но плата за это - больший размер выходных файлов. Запись у меня настроена на 30 минут, кусками по 5 минут. Один кусок "весит" 400...600 Мб. Так же, пришлось отказаться от одной специальной программы, которая "растягивает" изображение навигации iGo2008 (iGoZoomer), так как процессора на нее и видеозапись не хватало и кадры начинали теряться.
Так что, уже подумываю над установкой более мощного ноутбука.
Эту же модель выбрал из за тонкости ее корпуса, а так же у меня уже был этот ноут, новый не стал покупать.
Господи! Если Ты устроишь конец света, кто ж на тебя будет молиться? ©
Пт мар 06, 2009 17:49
Макс:..."после прочтения сжечь!"
Я только заметил, я в тот момент этот фильм смотрел. А что, пусть так и останется
Господи! Если Ты устроишь конец света, кто ж на тебя будет молиться? ©
Сб мар 07, 2009 12:52
У меня почему-то ИГО не хочет работать без зумера (видимо проблемы железа(intel atom230) или разрешения800x600) в машине, а дома на компах работает...
А какая программа используеться для захвата видео?
А какая программа используеться для захвата видео?
Mazda6 2.3 MT '05
peugeot 307 2.0 MT '03
peugeot 307 2.0 MT '03
Сб мар 07, 2009 13:59
придется еше раз пять прочесть
В мире нет вечных двигателей, зато полно вечных "тормозов"!
Сб мар 07, 2009 22:27
DN:У меня почему-то ИГО не хочет работать без зумера (видимо проблемы железа(intel atom230) или разрешения800x600) в машине, а дома на компах работает...
А какая программа используеться для захвата видео?
Дело не в железе - она у тебя запускается за пределами экрана. Нужно в файле sys_pc.txt явно указать координаты окна. Точно не помню - если надо, могу посмотреть в своем или выложить куда-нибудь свою рабочую "iGo". Зумер переносит ее в свое окно. Но он сильно грузит процессор. Меня он устраивал до тех пор, пока не поставил камеру на запись. Если зумер не использовать, то возникают проблемы со скинами "iGo" (много времени нужно чтобы разобраться). Поэтому приходится довольствоваться нерастягиваемым окном, которое скрывает кнопки управления воспроизведением в "Centrafuse".
Для захвата использую программу CamGrabber: http://pccar.ru/showthread.php?t=2712 (выше есть ссылочка). На слабой машине придется "играться" с кодеками. Для себя я выбрал "Intel Indeo® Video 4.5" с параметром "Quick Compress". Файл на выходе большой, зато не так грузит процессор.
Roulan:
Все читать запаришься - я писать-то запарился
. Нужно брать соответствующий кусок темы и изучать его перед тем как собоерешься что-то делать (а потом делать все по-своему ).
Мне очень не хватало подобного описания когда я начинал. Поэтому я и решил суммировать всю информацию, надеюсь кому-нибудь пригодится.
Господи! Если Ты устроишь конец света, кто ж на тебя будет молиться? ©
Сб мар 07, 2009 23:13
А Webcamlocker не пробовали для захвата видео? не сравнивали? мне она больше понравилась...
И вот ещё вопрос: звук остался от стандартной магнитолы?
И вот ещё вопрос: звук остался от стандартной магнитолы?
Последний раз редактировалось DN Вс мар 08, 2009 14:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Mazda6 2.3 MT '05
peugeot 307 2.0 MT '03
peugeot 307 2.0 MT '03
Вс мар 08, 2009 00:22
Сегодня ставили козырек а про штырек забыли 
Думали сума сойдем)))))))) А вечером посмотрел сдесь и все стало ясно
+5 Супер получилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Думали сума сойдем)))))))) А вечером посмотрел сдесь и все стало ясно
+5 Супер получилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Распродал все свои пыжи)
Вс мар 08, 2009 03:18
СУПЕР!
Отдельный респект и уважуха за великолепно изложенный материал!
Спасибо!
Отдельный респект и уважуха за великолепно изложенный материал!
Спасибо!
Вс мар 08, 2009 20:42
Maximus43:СУПЕР!
Отдельный респект и уважуха за великолепно изложенный материал!
Спасибо!
Спасибо, мне твое мнение было важно, так как я начал как раз с изучения твоих фотоотчетов, а так же П407ЖО
Господи! Если Ты устроишь конец света, кто ж на тебя будет молиться? ©
Вс мар 08, 2009 21:31
DN:А Webcamlocker не пробовали для захвата видео? не сравнивали? мне она больше понравилась...
И вот ещё вопрос: звук остался от стандартной магнитолы?
У меня много всего написано, что сразу можно не заметить, поэтому я просто процетирую себя: "2. Оставил «родную голову». Это значит, что осложнено (но теоретически возможно, хотя бы программно) использование звукового процессора. Поэтому нормальную звуковую картину не получить. Оправдание: потому что уже говорил – не хочу внешне ничего менять, любая замена выглядит инородно, ИМХО. К тому же, я выпаял линейный выход и, как результат, от «головы» используется только коммутационная часть, вносящая минимум искажений."
Другими словами, звук идет по пути: аудиокарта ноута - Audio-In (адаптер) - коммутационный модуль магнитолы - внешний усилитель. Только звук радио и CD идут по "родному пути" до момента, пока попадут на внешний усилитель. Выходной каскад магнитолы не используется вообще.
Плиз, кинь ссылку на "Webcamlocker". А то Яндекс ничего не выдал...
"Cam Grabber" мне понравился по нескольким причинам. Отдельный модуль настроек от модуля записи. Ресурсов кушает мало (в сравнении с аналогами). Накладывает произвольный текст и дату записи. Накладывает на изображение скорость движения (снимает с датчика GPS). Пишет звук. Встроенный датчик движения. Многокамерность. Можно редактировать скин для совместимости с оболочкой. Корректно отрабатывает Hibernate. Корректно подавляет "Face Tracking" в камерах "Logitech". Чего еще можно придумать?...
Господи! Если Ты устроишь конец света, кто ж на тебя будет молиться? ©
Вс мар 08, 2009 22:16
Мне пришал вопрос в личку, я решил ответ привести тут - наверняка кому-то еще эта информация понадобится:
Вопрос:
.....
Вот только теперь заморочка с Дисплеем Какой ??? Хочу сенсор и тв!!
Толщина длинна??? Боюсь накосячить!! Искал как у тебя нигде нет!!!
..... И еще вопрос от прикуривателя идут провода 3 шт какие из них + и -?? Я думаю что для карПС надо отдельно провода тянуть от ак??! Посоветуй??
Ответ:
Дисплей сейчас действительно трудно найти. Особенно с встроенным ТВ. Я искал, наверное, месяц, потом купил б/у, в состоянии нового. В последнее время почему-то производители перестали встраивать ТВ в 7-ми дюймовые матрицы (хотя чисто телики прожолжают делать, но у них матрицы никакие). Поэтому можешь поискать без него и купить отдельный внешний ТВ-модуль (хоть тот же Prology). Стоит 3...4 тыс. руб. Но для него тогда будет отдельный пульт ДУ. Вообще, получить терпимую картинку на ТВ в авто, ужасно сложно - в движении условия постоянно меняются. А если еще стекла тонированные, то вообще проблематично - нужно ставить внешнюю антенну, а я сверлить крышу не хочу. Так что, пока с ТВ у меня есть над чем поработать...
Можешь посмотреть объявления на сайте http://www.pccar.ru в разделе "Куплю/продам". Я там купил. Еще есть похожий форум на: http://www.compcar.ru. Если модель как у меня, но без буквы "T" в конце, то он будет буз ТВ-тюнера. По размерам все 7-ми дюймовые матрицы внутри аналогичные. Только разъемы могут выходить по-другому. Лучше чтобы все разъемы висели на проводах - тогда их можно будет спокойно разместить внутри. Другие производители, что приходят на ум: "Xenarc", "Lilliput".
Что касается прикуривателя - там, на сколько я помню, приходят питание, масса и габарит. Я не смотрел на цвет, а просто вызвонил тестером - массу нашел по короткому замыканию с металлической деталью корпуса, а плюс появляется при включении зажигания. От прикуривателя можно питать все с небольшим потреблением, кроме выходных усилителей - к ним уже нужно тянуть толстые провода. Если ты заказал CarPc, то для него нужно тоже питание брать напрямую от аккумулятора, иначе, могут быть наводки в звуковом канале.
Вопрос:
.....
Вот только теперь заморочка с Дисплеем Какой ??? Хочу сенсор и тв!!
Толщина длинна??? Боюсь накосячить!! Искал как у тебя нигде нет!!!
..... И еще вопрос от прикуривателя идут провода 3 шт какие из них + и -?? Я думаю что для карПС надо отдельно провода тянуть от ак??! Посоветуй??
Ответ:
Дисплей сейчас действительно трудно найти. Особенно с встроенным ТВ. Я искал, наверное, месяц, потом купил б/у, в состоянии нового. В последнее время почему-то производители перестали встраивать ТВ в 7-ми дюймовые матрицы (хотя чисто телики прожолжают делать, но у них матрицы никакие). Поэтому можешь поискать без него и купить отдельный внешний ТВ-модуль (хоть тот же Prology). Стоит 3...4 тыс. руб. Но для него тогда будет отдельный пульт ДУ. Вообще, получить терпимую картинку на ТВ в авто, ужасно сложно - в движении условия постоянно меняются. А если еще стекла тонированные, то вообще проблематично - нужно ставить внешнюю антенну, а я сверлить крышу не хочу. Так что, пока с ТВ у меня есть над чем поработать...
Можешь посмотреть объявления на сайте http://www.pccar.ru в разделе "Куплю/продам". Я там купил. Еще есть похожий форум на: http://www.compcar.ru. Если модель как у меня, но без буквы "T" в конце, то он будет буз ТВ-тюнера. По размерам все 7-ми дюймовые матрицы внутри аналогичные. Только разъемы могут выходить по-другому. Лучше чтобы все разъемы висели на проводах - тогда их можно будет спокойно разместить внутри. Другие производители, что приходят на ум: "Xenarc", "Lilliput".
Что касается прикуривателя - там, на сколько я помню, приходят питание, масса и габарит. Я не смотрел на цвет, а просто вызвонил тестером - массу нашел по короткому замыканию с металлической деталью корпуса, а плюс появляется при включении зажигания. От прикуривателя можно питать все с небольшим потреблением, кроме выходных усилителей - к ним уже нужно тянуть толстые провода. Если ты заказал CarPc, то для него нужно тоже питание брать напрямую от аккумулятора, иначе, могут быть наводки в звуковом канале.
Последний раз редактировалось Alex_E Вс мар 08, 2009 22:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Господи! Если Ты устроишь конец света, кто ж на тебя будет молиться? ©
Вс мар 08, 2009 22:24
Сорри чего-то просмотрел про голову...
Хммм такое решение мне очень нравится, как я понимаю с компа всегда идет максимальный сигнал? а магнитолой он регулируется?
А вот качество встроенного реалтека и PCI X-Fi xtreem audio выведенного напрямую на усилитель меня лично коробит(шумы при тишине в музыке, у реалтека-искажения самой музыки).
Но с магнитолой у меня вариант к сожалению не прокатывает... все место в 307ом занимает моник (возможно имело смысл делать 1din выдвижной
)...
Вебкамлокер правда платный, и кряк к нему я не нашел пока. Данных с ЖПСа он не берет. Меня вот интересует именно сравнение скорости обработки (у меня только на 352х288 нормально работает ).
Запись в архим отрывками(от минут до часов), ограничение архива по времени, очистка определенного времени в архиве.
я вот просто с грабером не общался основательно) вот и интересно...
Хммм такое решение мне очень нравится, как я понимаю с компа всегда идет максимальный сигнал? а магнитолой он регулируется?
А вот качество встроенного реалтека и PCI X-Fi xtreem audio выведенного напрямую на усилитель меня лично коробит(шумы при тишине в музыке, у реалтека-искажения самой музыки).
Но с магнитолой у меня вариант к сожалению не прокатывает... все место в 307ом занимает моник (возможно имело смысл делать 1din выдвижной
)...
Вебкамлокер правда платный, и кряк к нему я не нашел пока. Данных с ЖПСа он не берет. Меня вот интересует именно сравнение скорости обработки (у меня только на 352х288 нормально работает ).
Запись в архим отрывками(от минут до часов), ограничение архива по времени, очистка определенного времени в архиве.
я вот просто с грабером не общался основательно) вот и интересно...
Mazda6 2.3 MT '05
peugeot 307 2.0 MT '03
peugeot 307 2.0 MT '03
Вс мар 08, 2009 23:08
DN:Сорри чего-то просмотрел про голову...
Хммм такое решение мне очень нравится, как я понимаю с компа всегда идет максимальный сигнал? а магнитолой он регулируется?
Именно так - всегда максимальный сигнал, но приглушается автоматически при звонке на телефон (у меня пока функция телефона глючит, в стадии наладки).
DN:А вот качество встроенного реалтека и PCI X-Fi xtreem audio выведенного напрямую на усилитель меня лично коробит(шумы при тишине в музыке, у реалтека-искажения самой музыки).
Но с магнитолой у меня вариант к сожалению не прокатывает... все место в 307ом занимает моник (возможно имело смысл делать 1din выдвижной
А когда можно услышать эти шумы? При заведенном моторе их уже не слышно. А при заглушенном вряд ли станешь использовать систему - все равно питание быстро отключит система энергосбережения. Если же обойти эту систему, то есть риск высадить аккумулятор, так как потребление тока немалое.
Я бы не стал утверждать, что даже при заглушенном шумы сильно заметны. А бОльшая часть музыки все равно в МП3 196КБит/сек, так что искажения скорее из за недостатка формата. Но часть музыки у меня в формате flac, ogg и mp3 (с хорошим битрейтом), вот она звучит вполне достойно, даже на Realtek. А еще здорово смотреть кино, особенно боевики - звук почти как в кинотеатре
DN:Вебкамлокер правда платный, и кряк к нему я не нашел пока. Данных с ЖПСа он не берет. Меня вот интересует именно сравнение скорости обработки (у меня только на 352х288 нормально работает ).
Запись в архим отрывками(от минут до часов), ограничение архива по времени, очистка определенного времени в архиве.
я вот просто с грабером не общался основательно) вот и интересно...
Спасибо, во вторник гляну эту программу. Кстати, бесплатных такого типа немало...
У меня нормально записывает при разрешении 640х480, 20 кадров/сек. Тормоза больше не от программы зависят а от выбранного кодера, я чуть выше привел выбранный мной кодек. Но iGo при использовании зумера реально тормозит запись, с зумером писать на моей системе нереально.
Господи! Если Ты устроишь конец света, кто ж на тебя будет молиться? ©
Пн мар 09, 2009 01:02
Я кстати с зумером же езжу(без него иго не пашет пока) может это вкупе с моим самым бюджетным компом и не дает записывать 640х480:D
С телефоном в центрифуге у меня тоже глюки: начинаеться разговор, а она берет и скидывает на трубку звук... какие идеи есть?))
И вот ещё чего не смог разузнать на 4pda, в айгоу не могу настроить кнопки фиксированных масштабов(после тапанья по карте вылезают), вы с этим не разбирались?
а камграбер не умеет циклически перезаписывать? тоесть в ручную надо удалять старые записи?
С телефоном в центрифуге у меня тоже глюки: начинаеться разговор, а она берет и скидывает на трубку звук... какие идеи есть?))
И вот ещё чего не смог разузнать на 4pda, в айгоу не могу настроить кнопки фиксированных масштабов(после тапанья по карте вылезают), вы с этим не разбирались?
а камграбер не умеет циклически перезаписывать? тоесть в ручную надо удалять старые записи?
Mazda6 2.3 MT '05
peugeot 307 2.0 MT '03
peugeot 307 2.0 MT '03
Пн мар 09, 2009 15:53
DN:Я кстати с зумером же езжу(без него иго не пашет пока) может это вкупе с моим самым бюджетным компом и не дает записывать 640х480:D
Однозначно - выгрузи iGo с зумером и выбери кодек "Intel Indeo® Video 4.5". Тогда той процессор справится с 640х480 при 20 кадров/сек. Можешь проверить остальные процессы - может еще какая программа "кушает" много.
DN:С телефоном в центрифуге у меня тоже глюки: начинаеться разговор, а она берет и скидывает на трубку звук... какие идеи есть?))
Если честно, я привык говорить по гарнитуре, а не по громкой. Поэтому телефонный модуль мне интересен в основном для стопа музыки при входящем вызове. Но мой телефон путался при выборе вывода звука на внешнее устр-во, не мог одновременно работать по BT с компом и с гарнитурой. Так что я пока оставил настройки до лета.
DN:И вот ещё чего не смог разузнать на 4pda, в айгоу не могу настроить кнопки фиксированных масштабов(после тапанья по карте вылезают), вы с этим не разбирались?
А разве их надо настраивать? Их 4 штуки и они у меня нормально работают. Один глюк - у меня включен параметр "Autotilt" (автоугол), так при подъезде к круговому движению, масштаб корректно уменьшается, показывая всю развязку, но обратно потом сам не возвращается - приходится восстанавливать кнопкой масштаба. Еще у зумера есть глюк - залипают кнопки "+" и "-" до повторного клика по ним. Еще в iGo пока никому не удалось сделать озвучивание приближения к SpeedCams, хотя на карте у меня они уже есть.
DN:а камграбер не умеет циклически перезаписывать? тоесть в ручную надо удалять старые записи?
CamGrabber умеет не только циклически записывать, там настраивается все, что можно представить - ограничение общего размера записи, длительность и количество кусочков на которые запись делится (лишние старые кусочки автоматически удаляются), автосклеивание этих кусочков при сохранении, количество кусочков для сохранения. Сохранение - это перенос (или копирование) части снятого материала по нажатию кнопки "Сохранить", например, на флешку. К примеру, возникла "интересная" ситуация на дороге. Кликаем пальцем по экрану - возникает меню из 4-х кнопок. Жмем "Сохранить". Повляется прогрессбар. По окончании вынимаем флешку - на ней записан кусок, длительность которого указана была в настройках. Программа бесплатна, разработчик Wanted откликается на пожелания о доработках.
Вот для чего нужен достаточно мощный компьютер - для всех этих операций.
Господи! Если Ты устроишь конец света, кто ж на тебя будет молиться? ©
Пн мар 09, 2009 16:46
Alex_E:А разве их надо настраивать? Их 4 штуки и они у меня нормально работают. Один глюк - у меня включен параметр "Autotilt" (автоугол), так при подъезде к круговому движению, масштаб корректно уменьшается, показывая всю развязку, но обратно потом сам не возвращается - приходится восстанавливать кнопкой масштаба. Еще у зумера есть глюк - залипают кнопки "+" и "-" до повторного клика по ним. Еще в iGo пока никому не удалось сделать озвучивание приближения к SpeedCams, хотя на карте у меня они уже есть.
Очень даже надо, в режиме 2D. 1масштаб- близко, 2масштаб уже всю москву отображает с мкадом, а 3масштаб всю область до второго бетонного кольца!!!-нафих такие масштабы... да и в 3D не очень оптимально.
я просто иго использую только когда надо очень быстро найти несколько точек по москве, проложить оптимальный маршрут, а с залипающим зумером(ОЧЕНЬ БЕСИТ -поэтому хотел без него и уже сделал) и не работающими кнопками масштаба-очень тяжело...
А спидкамы в ИГО-фигня так как народ туда понабивал кучу камер не имеющих никаго отношения к фиксации нарушений. Так что я особо не заморачивался. Да и вообще с 8ыми IGO очень трудно разбираться, так как море информации...
А в CamGrabber я не могу разобраться как настроить назначение записи в цикл...
Mazda6 2.3 MT '05
peugeot 307 2.0 MT '03
peugeot 307 2.0 MT '03
Пн мар 09, 2009 19:39
эта машина не стоит таких влажений
Пн мар 09, 2009 20:11
Ну насчет вложений- конечно 80 тысяч без компа многовато... у меня вся система со звуком встала в 60 например....
Но здесь главное не наличие и вложение, а просто реализация и спортивный интерес, я думаю Alex_E со мной согласитсья.
Интересно что-то сделать самому.
можно было тупо воткнуть 2дин мафон навороченый и все....
Но здесь главное не наличие и вложение, а просто реализация и спортивный интерес, я думаю Alex_E со мной согласитсья.
Интересно что-то сделать самому.
можно было тупо воткнуть 2дин мафон навороченый и все....
Mazda6 2.3 MT '05
peugeot 307 2.0 MT '03
peugeot 307 2.0 MT '03
Пн мар 09, 2009 23:50
aliks:эта машина не стоит таких влажений
Если бы ты видел, что я сделал в 1992-м году со своим "Москвичом 2141", наверное, ты так же бы отозвался.
Я любил все свои бывшие авто (всего 7 штук). В каждой пытался сделать что-то, что отличало бы ее от других. Ремонтировал тоже все сам (движки, если надо было перебирал, не говоря о подвеске или электрике). Теперь на работе сильно занят, поэтому остается время в выходные и в отпуске.
DN прав - это спортивный интерес.
А деньги - это просто бумажки. Вон сколько бед от них...
P.S. Вся семья меня в этом поддерживает - детям мультики по дороге на дачу, жене хорошая музыка и др., даю ей иногда порулить (когда ее машина в ремонте)...
Господи! Если Ты устроишь конец света, кто ж на тебя будет молиться? ©
Вт мар 10, 2009 09:18
Возник вопрос ?? Хочу поставить антенну GPS и TV на лобовое стекло рядом с зеркалом . Вопрос как снять обшивку правой стойки?
Распродал все свои пыжи)
Вт мар 10, 2009 10:12
ОХРИНЕННО КРУТО!!!
просто не вообразить как!!! Аппложирую стоя!!!
БРАВО!!!
Алекс, а подскажи пожалуйста, сколько времени ушло на всё, от проектирования, до финального пуска?
просто не вообразить как!!! Аппложирую стоя!!!
БРАВО!!!
Алекс, а подскажи пожалуйста, сколько времени ушло на всё, от проектирования, до финального пуска?
Пришли в три часа утра сообщение со словами "ТЫ ГДЕ?" на любой номер и получи прикольную рифму в ответ.
Вт мар 10, 2009 11:46
DN:Очень даже надо, в режиме 2D. 1масштаб- близко, 2масштаб уже всю москву отображает с мкадом, а 3масштаб всю область до второго бетонного кольца!!!-нафих такие масштабы... да и в 3D не очень оптимально.
я просто иго использую только когда надо очень быстро найти несколько точек по москве, проложить оптимальный маршрут, а с залипающим зумером(ОЧЕНЬ БЕСИТ -поэтому хотел без него и уже сделал) и не работающими кнопками масштаба-очень тяжело...
Хм... Надо будет поковырять на эту тему... Я кажется, видел что-то про масштаб в файле sys_pc.txt, как будет возможность - гляну.
DN:А спидкамы в ИГО-фигня так как народ туда понабивал кучу камер не имеющих никаго отношения к фиксации нарушений. Так что я особо не заморачивался. Да и вообще с 8ыми IGO очень трудно разбираться, так как море информации...
Я редко пользуюсь навигациями. Но iGo мне больше всего нравится как раз из за возможностей (хотя и глюков хватает). А список камер можно формировать самому или скачивать из инета более подходящий список, без "мусора". Но пока звуковых предупреждений нет, заморачиваться не стоит.
DN:А в CamGrabber я не могу разобраться как настроить назначение записи в цикл...
Он уже по умолчанию пишет в цикле. Можно ничего не трогать. Если чего-то надо изменить, то: "Сколько файлов обрабатывать" - это сколько файлов будет храниться в режиме кольца. Умножаешь на длительность кусочка (параметр: "Продолжительность файла в секундах") и получаешь общую продолжительность кольца. Можно ограничить занимаемое место на диске, чтобы не произошло переполнение: "Размер временных файлов, Мб". А когда хочешь сохранить событие (всплывающей кнопкой "Сохранить"), то действует параметр: "Сколько файлов сохранять".
Кстати, там вышло обновление - у тебя скриншот от старой версии.
Господи! Если Ты устроишь конец света, кто ж на тебя будет молиться? ©
Вт мар 10, 2009 12:01
polifonik:Возник вопрос ?? Хочу поставить антенну GPS и TV на лобовое стекло рядом с зеркалом . Вопрос как снять обшивку правой стойки?
Облицовка стойки держится на метсллических пружинистых защелках (поправьте меня, если не прав). Нужно отодвинуть уплотнитель и аккуратно вытянуть облицовку.
НО!
Ставить любую антенну рядом со стойкой нелогично. И так в машине трудный прием, так еще стойка будет экранировать. Советую ТВ антенной заняться в последнюю очередь. Сначала найти место, закрепить антенну временно, покататься. Я свою приклеил на заднее стекло. У меня их 4 (четырехканальная). Тоже не самое лучшее место, но все-таки лучше чем параллельно стойке. Надо будет выложить фотку. Но повторюсь - тонировка у меня почти все глушит. Буду ставить 4 усилителя, "на коленке" результат уже получил.
GPS антенна обычно круглая, ей тоже нужна "свобода" вокруг. Моя расположена прямо перед козырьком, около лобового стекла - претензий нет, принимает отлично.
Господи! Если Ты устроишь конец света, кто ж на тебя будет молиться? ©
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
