AVES-CLUB

stas1310:
mnv666:Не разобьет

ну тогда буду искать толкового токаря
а из чего лучше вытачивать???

Я сам конструктор, и точил бы из чего то попрочнее и условнонержавеющего, из сталей 30х13, 40Х13, на крайний случай 20х13, если то что втулки могут заржаветь или есть где втулки покрыть, то сталь 45, 40, 35, 40Х, 35Х, и опять же если совсем все плохо с материалом, то сталь 20 или сталь 3, но у них желательно делать внутрений и наружный диаметр как можно с меньшей шероховатостью, потому что при запресовке микронеровности сомнет и втулка может начать болтатся (как раз то о чем говорилось выше). ИМХО я бы толщину стенки втулки делал не ровно 0,5 мм, а 0,52...0,53 мм (диаметры не так важны как толщина стенки, сырой металл досточно пластичный). Ухо на тяге в которое запресовывается сайленблок достаточно тонкостенное и вполне переживет натяг в 0,04...0,06 мм. к тому же незнаю как у других, а у меня родные сайленблоки сидели на краске, а не на металле, пятно контакты было не по всему диаметру уха. И еще как я писал выше обязательно нужно сделать буртик который не даст втулке провалится дальше при запресовке, это намного облегчит запресовку

большое спасибо за разъяснение

Придумали и реализовали такой вариант:
- разрезали ушко рычага, сварили заново- "лишний" 1мм исчез

- впресовали сайлентблок и прикрутили рычаг назад.

На всё ушло порядка 40 минут.

Стуки пропали. Помсотрим долго ли протянет такая конструкция :???:

ну по крайней мере проехал уже 150км- пока что всё ок.
Если чего отвалиццо - напишу.

А вот это реальная тема решения вопроса (смекалка толковых мастеров рулит)
Я пока отложил этот вопрос до весны, так что если что отпишись о результате при большем пробеге.

Вариант конечно неплохой, но думаю он очень уж мало повторяем, попасть только одной сваркой в допуск в пару соток очень сложно, если натяг будет мал, то сайленблок разобьет, если натяг будет большой, то велика вероятность что втулка лопнет по сварке при запрессовке. Думаю если не хочется морочится с вставками, то более правильный вариант, это вообще отразать старое ухо и приварить новое на милиметр меньше.

В принципе при толщине распила в 2-3мм как раз выходим на нужный диаметр

вот вот во первых у вас уже разбег в толщине распила 1 мм. во вторых если вы когда нибудь имели дело со сваркой, то наверное знаете, что у сварки есть одна особенность, то что она происходит при температуре больше 1200 градусов после чего место сварки охлаждается и уменьшается в размерах. я это и имел ввиду, то что поймать пусть даже 0,05 мм на диаметре (это очень большой натяг и очень большой допуск для прессовых посадок) не реально, поэтому и утверждаю что данный способ хоть и имеет место быть, но очень он малоповторяем.

Уже проехал 1к- полёт нормальный. С ямы всё выглядит ок.

В общем проехал я на сайленблоках от копейки 25000 км, никаких замечаний нет, люфтов не появилось ничего не разбило, резинки целые, разве что появились небольшие трещинки на краешках резинок. Впереди большое ТО со сменой ремней, роликов и игольчатых подшипников задней балки, заодно решил и заказал опелевские плавающие сайленблоки Febi 17376. Заказал токарю втулки по следующим размерам.

Внутрений самый маленький диаметр, который не обозначен 43,5 мм.

Толщину нужно делать не менее 0,5 мм и не более 0,6 мм. меньше 0,5 будет болтатся, больше 0,6 будет очень сложно запрессовать ничего не повредив. Я брал сталь 14Х17Н2 (прочная нержавейка). Сначало одеваем втулку на сайленблок, потом все это запрессовываем в тягу. При запрессовывании нужно давить обязательно на наружный диаметр сайленблока, иначе можно повредить сайленблок. Я использовал оправку с внутриним диаметром 40 мм, а тяга лежала на оправке с внутреним диаметром 47 мм.
Самое интересное началось, когда я стал устанавливать тяги на место. Выше писалось о том что не нужно дорабатывать сами сайленблоки и что их можно установить на место без торцевания (52 мм в место 50 мм), но у меня это не получилось сделать)). Пытался раздвинуть алюминевое крепление ломиком, но смог раздвинуть только край. В итоге решил просто напросто шлифануть по милиметру с каждой стороны. после чего все подошло как родное.
P.S. После этого проехал 1000 км. Никакой разницы не ощутил между резинками и плавающими сайленблоками (в общем то было бы странно если бы заметил). Тем самым подтвердил слова которые писал выше, что и тот и другой вариант имеет место на жизнь и существенных недостатков нет ни у одного из вариантов. Думаю вариант с резинками вполне бы протянул 50000 км. (у меня тяги с плавающими сайленблоками застучали как раз на 50 000 км.)

А что скажете насчет вот этого варианта?

50 60 0004

Это от переднего рычага Мондео. Диаметр вроде подходит, а по высоте не знаю.

По высоте вроде 45 мм. Можно, наверное, использовать пластину толщиной 5 мм с просверленной дыркой под болт. Ну что, специалисты, подойдет такой вариант? А то стуки достали.

Вот нашел еще от BMW

Delphi TD483W

Только по высоте чуток сточить.

Romanion:А что скажете насчет вот этого варианта?

50 60 0004

Это от переднего рычага Мондео. Диаметр вроде подходит, а по высоте не знаю.

Romanion:Вот нашел еще от BMW

Delphi TD483W

Только по высоте чуток сточить.

И то и другое это НЕ ПЛАВАЮЩИЕ САЙЛЕНБЛОКИ! они работают только на кручение. А на пежо в реактивных тягах они должны работать не на кручение, а на изгиб. Плавающий сайлен блок это разновидность шаровой опоры.
Сайленблоки от ВАЗ 2101, которые я предлагал выше и успешно устанавливал, хоть и не плавающие, но их конструкция обеспечивает небольшой изгиб. Сайленблоки, которые полностью залиты в металические втулки, не обеспечивают такой степени свободы и могут повредить или тягу или алюминевое крепление на балке.

Обратите внимание как расположены плавающие сайленблоки и как они должны двигатся при перемещении колеса вверх и вниз.

Вот детали плавающего сайленблока - он работает так же как шаровая, может поворачиватся во всех направлениях.

Спасибо за разъяснение! Буду пробовать ваш вариант со втулками от "копейки". А родные сайленты сложно разобрать, чтобы использовать втулки от них?

Romanion:Спасибо за разъяснение! Буду пробовать ваш вариант со втулками от "копейки". А родные сайленты сложно разобрать, чтобы использовать втулки от них?

Достаточно легко, главное пресс тонн на 5 хотя бы. Снимаются резинки, с одной стороны запрессовано колечко, вот подставляем втулку и давим на центральную втулку, что бы колечко выдавить. Потом достаются внутрености и отдается все токарю)

Всем привет, я тоже о наболевшем, а что если в резинометалическом сайлентблоке, насверлить отверстий вокруг средней втылки, дабы смягчить ее, для изгибов.... :???:

Думаю тогда он так же ослабнет и в радальном направлении. Хотя не перестану утверждать, что практической пользы от тяг нет вообще. Внешние сайленблоки дают ОЧЕНЬ большую степень свободы в радиальном направлении.

да соглашусь, шаровая в этом плане пожестче будет...к чему это может привезти?

Думаю, когда в игольчатых подшипниках появится люфт, то износ будет быстрее, если сайлен блок не будет давать жесткости. А если появился в игольчатых подшипниках люфт, то пора ремонтировать балку) так что все таки по моему мнению от тяг пользы мало. Но если они есть, то нужно ставить все таки сайлен блоки которые дают степень свободы на изгиб.

кому нужен 1 комплект (4 штуки) сайлентблоков задних реактивных тяг для 206 седана - разместил объявление в барахолке.

выглядят так -

storage:кому нужен 1 комплект (4 штуки) сайлентблоков задних реактивных тяг для 206 седана - разместил объявление в барахолке.

выглядят так -

А они точно подходят для 206 седана? Судя по картинке они все одинаковые (хотя конечно те что в упаковке плохо видно). У внешних должна быть общая длина милиметров 100 если не больше и диаметр значительно больше чем у внутренних.

mnv666:А они точно подходят для 206 седана?

да. точно. в объявлении на здешней барахолке, которое я привёл в сообщении выше, написано про комплект - 2 внутренних сайлента и 2 внешних.
я заказал эти номера по форуму 206-клуба. там эти сайленты уже ставили и не реально довольны

выгода в моей объяве - цена дешевле, чем у производителя и оно уже в Москве, а не в Красноярске (я ждал больше 20 дней, за которые и успел продать свой седан)

сайт производителя - http://www.x5online.ru/cat_search?oem=& ... 206&detal=
детали:
1. Сайлентблок поперечно рычага стабилизатора задней подвески (к держателю)............34-0029
2. Сайлентблок поперечно рычага стабилизатора задней подвески (к кузову) ..................34-0030

storage:да. точно.

Ммм... где же вы раньше были))

mnv666:где же вы раньше были))

а раньше оно мне самому нужно было

))

а теперь налетай - разбирай!!! 8-)

забрал детали из Экзиста. Готов отдать за что взял в любом месте МСК и МО

Да вот сейчас на фото видно, что те что справа это наружные сайленблоки. У них центральная втулка длинная. И внутренние сайленблоки сделаны достоточно грамотно, полиуретан залит не на всю высоту наружного металического кольца, что даст необходимую степень свободы.
Хоть у меня и отпала на данный момент проблема с тягами, но на будущее большое вам спасибо, за коды деталей и реальную "не колхозную" альтернативу востановления тяг. К тому же кроме кроме предложеных вами сайленблоков, насколько мне известно, нет больше решения по внешним сайленблокам. :super:

Кстати еще один интересный факт, по поводу реактивных тяг и нужны ли они. Кто нибудь задумывался, почему на PEUGEOT partner Original задняя балка стоит почти такая же как на 206 (на сколько мне известно там стоит от 405, но размер пальцев и игольчатых подшипников так такой же), а реактивных тяг нет? при том что грузоподьемность у него побольше будет (до 1000 кг стоят обычные рычаги на игольчатых подшипниках)

.

P.S. Вчера заменил игольчатые подшипники в балке, резиновые уплотнители которые на торцах балки были порваны, в рычагах вода, пробег всего 58000 км. думал балке пипец пришел, но к счастью корозия пальцев началась только на нерабочих поверхностях, выработки тоже не было, но один подшипник уже заржавел. И еще такой ощущение что смазку на заводе очень сильно жалеют, по крайней мере я не обнаружил её там вообще.
Так вот к чему это я все. Многие советуют менять подшипники на 60000 км. Мне кажется что резинки нужно менять еще чаще каждые 30000 км, т.к. все проблемы только из за них. меняются они очень просто без разборки балки минут за 15 и деталь копеечная. а срок службы подшиников очень сильно продлевают. и можно еще смазку напихать с торца, при работе она потом растечется и дойдет до подшипников. Но главное это не допустить попадания влаги в этот узел.

Готов забрать сайленты. Звони 926-385-17-44.

AVES-CLUB

Задние реактивные тяги в 206-ом седане

mnv666

stas1310

Chip206

stas1310

mnv666

stas1310

mnv666

Chip206

mnv666

Romanion

Romanion

Romanion

mnv666

Romanion

mnv666

vitabum

mnv666

vitabum

mnv666

storage

mnv666

storage

mnv666

storage

storage

mnv666

mnv666

Romanion

Кто сейчас на конференции