Имя: Денис
Сообщения: 72
Откуда: москва
Модератор: М: Автомобили
Сообщений: 7
• Страница 1 из 1
Вт ноя 15, 2011 15:01
Добрый день. Ситуация такая, что жене необходима машина - мой выбор остановился на 206 - 5 дверном года 2004 2005 на большее денег просто нет. Хочу услышать ваше мнение стоит ли брать такой авто или нет. Какие есть подводные камни при выборе и осмотре, на что стоит обратить внимание?!
Вт ноя 15, 2011 15:10
Визуальный осмотр.
Вы пришли на первую встречу с продавцом.
Встреча должна проходить в светлое время суток, либо в месте, где хорошее освещение со всех сторон (например крытая парковка).
Для чего это нужно? Многие дефекты по кузову, окраске незаметны при плохом освещении и не нужно будет напрягать зрение, чтобы увидеть мелкие детали. Ну, и не придётся заглядывать под капот, как в чёрную дыру.
Осмотрите места стыков деталей корпуса. Все зазоры должны быть равномерными слева и справа. Это касается зазоров между дверями и крыльями (передним и задним), между дверями и крышей, между крышкой багажника (5-й дверью у хэтчбэков) и кузовом, между капотом и крыльями, между капотом и фарами, между фарами и крыльями, между крыльями и бампером.
Для чего это делается? Любое различие в зазорах косвенно указывает на возможное повреждение в прошлом этой стороны автомобиля. Не факт, что при наличии большого зазора между крышкой багажника и левой\правой частью приводит к плохому закрытию двери или к протеканию, но скорее всего был удар сзади и нужно заднюю часть смотреть внимательнее на предмет скрытых повреждений, следов ржавчины и так далее.
Осмотрите с некоторого расстояния детали корпуса на предмет отличия по цвету.
Машины бьются. Бьются новые, бьются старые. В этом нет ничего удивительного, особенно в крупных городах. Вопрос в том - как эти детали восстанавливали: в гараже у соседа или в малярно-кузовном сервисе с приличной репутацией.
Отличие по цвету краски уже даёт повод усомниться в качестве элемента. В любом случае, будет не лишним свозить (или пригласить на встречу) специалиста по кузовне, они с высокой долей вероятности определяют куда машина билась и насколько качественно восстанавливалась.
Так же осмотрите машину на предмет несоответствие элементов корпуса и года выпуска\комплектации автомобиля.
Например у рестайлов и дорестайлов отличаются задние бампера, передняя оптика и накладка над номерным знаком. Если возникнут вопросы - задавайте на форуме, мы с радостью ответим.
Всё, что должно открываться - должно открываться и закрываться нормально, без излишних усилий.
Двери, капот и багажник. Не должно быть каких-то хитрых технологий вроде "сначала по максимуму доведи ручку вверх\вбок, а потом немного потяни вниз и пни, оно и откроется". Это же касается кнопок блокировки дверей внутри (если они есть, существуют модели без кнопок блокировки)
Садимся на место водителя.
Проверяем соответствие информации в объявлении о продаже тому, что есть на самом деле. Например в объявлении указан "климат-контроль", а на деле только кнопка включения кондиционера. Или заялены электро-регулировки зеркал, а на деле они механические.
Проверяем регулировки кресла: вперёд\назад, вверх\вниз, по углу наклона спинки.
Проверяем регулировку руля по высоте.
Заводим: на панели приборов при заведённом двигателе не должно гореть никаких предупреждающих лампочек!
Регулировки зеркал должны работать (и электрические и механические). То же относится и к стеклоподъёмникам - стёкла должны опускаться без рывков, равномерно.
Пошевелите ручкой переключения передач поочерёдно выбрав каждую передачу. Не должно быть металлического стука при переключениях и рукоятка не должна болтаться.
Проверьте, что все кнопки, которые вы видите - работают: нажимаются и включают\выключают заданную функцию. Особое внимание обратите на климат\кондиционер. Если говорят "Он работает, просто не заправлен" - считайте, что не работает. А ремонт может обойтись прилично.
Проверьте работоспособность регулировок ремня безопасности по высоте.
Если есть музыкальная система, проверяем её работоспособность.
Открываем капот и смотрим в подкапотное пространство.
В первую очередь нужно осмотреть двигатель на предмет потёков охлаждающей жидкости с него.
Во вторую можно проверить уровни всех жидкостей: тормозной, жидкости ГУР, охлаждающей, уровня масла (щупом, а не по датчику на приборной панели). Уровни всех жидкостей должны находиться в разрешённых диапазонах. Метки, как правило, нанесены на бачки этих жидкостей.
Опять же проверяем информацию из объявления:
- наличие АБС (блок с трубками за левой фарой со стороны водителя)
- двигатель нужного объёма и мощности (бывает указывают 1.6, а на деле 1.4)
Смотрим вцелом состояние подкапотного пространства: если какие-то детали выделяются новизной и чистотой (нет грязи на крепеже, около мест стыка и вцелом более новое состояние элемента) - выясняем причину замены и когда замена была сделана, нигде не должно быть трещин или потёков .
Смотрим общее состояние. Всё должно быть на своих местах, как правило, если что-то меняли недавно - это заметно:
Слушаем. Двигатель должен работать ровно, ровно - это равномерное такое тарахтение, без спонтанных изменений в тональности звука.
Ролики и ремень вспомогательных механизмов (слева от двигателя, если смотреть в открытый капот) не должны издавать визга, гула или скрипа. Ремень приводных механизмов осмотрите на предмет трещин и общего износа. В любом случае, его обрыв не влечёт ничего криминального, просто перестанут работать ГУР и Кондиционер.
Просим проехаться за рулём. Ответственность за штраф - на себе естественно.
Едем, и слушаем посторонние звуки. Нигде не должно быть биений, вибраций, подвываний при переключениях передач. Педали должны ходить без рывков и заеданий.
Тормозная система.
Машина должна тормозить уверенно. Усилие на педали должно быть равномерное, т.е. вы ощутите реакцию машины на педали своей ногой. Если есть АБС, разогнаться и резко нажать на тормоз, работу АБС вы ощутите дрожанием педали тормоза и характерным звуком (хр-хр-хр-хр-хр). На поднятой машине осмотреть все тормозные магистрали, на предмет потёков.
Рулевое управление.
Проверить люфт. Поставить колёса прямо, руль тоже должен быть выставлен ровно, открыаем окно или дверь и начинаем поворачивать руль до начала движения колеса, смотрим на сколько градусов повернулось рулевое управление. По правилам люфт должен быть не более 10 градусов.
Далее, садимся, едем. На руле не должно быть сильных биений, при движении автомобиля по ровной прямой поверхности. Когда руль установлен прямо, машина должна ехать прямо его не должно уводить в сторону.
Гидроусилитель. Попробуйте покрутить руль на незаведённой машине, ага, тяжело? Теперь заводим машину, пробуем покрутить снова - легче идёт? Значит ГУР работает. Руль на 206-м тяжеловат, по сравнению с другими иномарками, даже при исправном ГУРе!!!
Если по результатам визуального осмотра желание купить этот экземпляр ещё не пропало, везём его на диагностику.
Что диагностировать в сервисе?
Обязательно проверять подвеску.
И переднюю, и заднюю.
В частности очень важно проверить заднюю балку. Лучше на сервисе, который знаком с балками пежо и умеет диагностировать их износ. Даже если у хозяина написано, что подшипники менялись, я бы рекомендовал поменять их после покупки. Почему? У меня случай - подшипники менялись в феврале, я покупал в сентябре, пробега за это время не больше 10 тысяч набежало и имеем люфт с левой стороны. Скорее всего подшипники поставили на хреновые пальцы - без восстановления. Как итог, замена в неофициальном сервисе 16000 р на восстановленную балку, плюс пара штук для стабилизатора 1800р.
Как должны смотреть - вывесить машину (либо на подъёмнике, либо двумя домкратами поднять задницу). Покачать в вертикальной плоскости, когда колёса ещё установлены на машине, потом покачать, когда колёса сняты. Когда есть люфт - его очень хорошо слышно, механик должен показать. Пусть проверят как закреплены рычаги стабилизатора (такие хрени по торцам стабилизатора справа и слева) и торсионы. Ну и в целом, чтобы там где болты и гайки должны быть - они должны быть и закручены с нужным моментом.
Ступичные подшипники - их состояние проверяется на вывешенном колесе вращением и покачиванием в горизонтальной и вертикальной плоскости (если взяться руками с двух сторон, то одна рука давит от себя, а вторая на себя). Если есть люфты или посторонние звуки - возможно подшипники под замену.
В передней подвеске проверить амортизаторы, рулевые тяги и наконечники рулевых тяг. В принципе, что именно проверять сервисмены сами знают.
Обязательно проверить приводы.
Проверить шрусы. Вывернуть колёса максимально влево\вправо и двигаться, если хрустов и посторонних звуков нет, то всё в порядке. Если хрусты есть, значит шрусам кирдык и скоро менять. На вывешенной машине осмотреть состояние пыльников шрусов, если есть трещины или подтёки пыльник надо менять и более тщательно смотреть состояние самого шруса. Официалы при диагностике часто пишут "Привод под замену". Это хороший повод поторговаться на пустом месте. Привод это мощная железяка, передающая крутящий момент от коробки, через шрусы к колёсам. Что-то с ним сделать для того, чтобы надо было его менять - это должен быть хороший удар или авария. Если он прямой, без вмятин - не надо ничего менять. Просто официалы меняют всё блоками - им так выгоднее.
Обязательно проверять коробку.
МКПП: послушать на нейтралке: должен быть равномерный звук работающего механизма, без присвистов, без неестественного хруста и прочее. Лучше послушать несколько машин, так точно определитесь, какой звук должен быть нормальным. Звук должен мало меняться при нажатом и отпущеном сцеплении. Если при отпускании сцепления сильно изменяется звук коробки: появляется скрежет, вой - значит проблемы с выжимным подшипником (скорее всего). Не смертельно, но сопряжено с затратами. Проехать на всех передачах и послушать. НИКАКОЙ МУЗЫКИ при проверке. Выключить вентилятор, выключить музыку, закрыть окна и слушать. Лучше самому за рулём. Сцепление, нейтралка, включаем передачу. Слушаем от момента отпускания сцепления и включения передачи, как изменится звук коробки, не появится ли гула или воя.
У меня например выли 4 и 5 передача, тихонечко так, с музыкой не очень заметно, но без музыки слышно сразу. Потом стала выть 3-я. Сейчас после ремонта коробки вой на 4-й пропал, а на 3 и 5 остался. Чтобы избавиться полностью - надо менять комплект подшипников - минимум 10 тысяч, только за них.
Обязательно проверьте уровень масла в коробке. Можно сделать самому открутив контрольную пробку, либо на сервисе.
АКПП: обязательно проверить уровень масла, и продиагностировать электронику АКПП. Переключаться должна без заметных рывков. Особенности поведения АКПП лучше почитать в этой теме: http://206-club.ru/index.php?showtopic=3461
Обязательно проверять двигатель и электронику.
Диагностика у ОД покажет есть ли какие-то проблемы. Не знаю точно показывает ли компьютерная диагностика компрессию, мне кажется, что нет, поэтому, если хотите совсем уж идеальный движок - померьте компрессию, так точно убедитесь, что движку не кирдык. Во всех цилиндрах должна быть одинаковая..
Обязательно проверять кондей\климат, если есть.
Если кондей есть, он должен работать. Все заявления продавца "он не заправлен, там только заправить за 1900р и всё будет чики-пуки!" воспринимайте, как "КОНДИЦИОНЕРА НЕТ!". Всё, что на момент осмотра не работает - считайте, что сломано. Если кондей не заправлен, значит:
- либо утечка в системе кондиционирования и фреон вытек;
- либо проблема с насосом кондиционера (муфтой, подшипниками);
- либо была какая-то авария в правую-переднюю часть с повреждением магистрали кондиционера, что опять же повлекло за собой утечку фреона.
Короче, пока непонятно по какой причине не работает система кондиционирования, считайте, что она ВСЯ под замену, а это очень и очень дорого.
Обязательно проверить подушки безопасности.
Проверить подушки безопасности. И водителя и пассажира. Отсутствие горящей лампочки на приборной панели, говорящей об ошибках подушки ещё не значит, что с подушками всё окей. Лампочки могут быть тупо выкручены.
Диагностика у ОД покажет все ошибки с подушками, а так же назовут причины их вызывающие.
В принципе, если снять подушку безопасности с руля, то можно увидеть отстреливалась она или нет (стоит действительно подушка или пустышка). Но этого может и не позволить продавец.
Общие рекомендации:
- всё что должно включаться - должно это делать. Свет, стеклоподъёмники, регулировки зеркал, обогрев стекла, дворники, омыватели.
- небольшое поскрипывание в салоне возможно, ничто не вечно, и пластик может отходить и тем самым вызывать поскрипывание.
- снизу при осмотре вывешенной машины нигде не должно быть подтёков жидкостей (антифриз, масло двигателя, масло коробки, смазки в узлах).
- проверить уровни жидкостей - тормозной, антифриза.
Купили?
Меняем:
- ремень ГРМ - ОБЯЗАТЕЛЬНО в первые же дни!!! неважно, когда его менял продавец. Это будет ВАШ автомобиль и ВАМ платить за ремонт двигателя, при обрыве ремня и встрече поршней с клапанами.
- Подшипники балки - менять однозначно, даже если нет люфтов! Там как раз и состояние пальцев балки видно будет, и будете уверены, что именно с этого момента пошёл отсчёт пробега до следующей замены подшипников!!!
- Масло двигателя и коробки. То же самое - если наличие масла в двигателе проверяется довольно быстро и просто, то вот в коробке сопряжено с некоторыми неудобствами и возможностью запачкаться. Так что лучше уж поменять.
- Фильтры: масляный, воздушный, салона.
Взято отсюда
Вы пришли на первую встречу с продавцом.
Встреча должна проходить в светлое время суток, либо в месте, где хорошее освещение со всех сторон (например крытая парковка).
Для чего это нужно? Многие дефекты по кузову, окраске незаметны при плохом освещении и не нужно будет напрягать зрение, чтобы увидеть мелкие детали. Ну, и не придётся заглядывать под капот, как в чёрную дыру.
Осмотрите места стыков деталей корпуса. Все зазоры должны быть равномерными слева и справа. Это касается зазоров между дверями и крыльями (передним и задним), между дверями и крышей, между крышкой багажника (5-й дверью у хэтчбэков) и кузовом, между капотом и крыльями, между капотом и фарами, между фарами и крыльями, между крыльями и бампером.
Для чего это делается? Любое различие в зазорах косвенно указывает на возможное повреждение в прошлом этой стороны автомобиля. Не факт, что при наличии большого зазора между крышкой багажника и левой\правой частью приводит к плохому закрытию двери или к протеканию, но скорее всего был удар сзади и нужно заднюю часть смотреть внимательнее на предмет скрытых повреждений, следов ржавчины и так далее.
Осмотрите с некоторого расстояния детали корпуса на предмет отличия по цвету.
Машины бьются. Бьются новые, бьются старые. В этом нет ничего удивительного, особенно в крупных городах. Вопрос в том - как эти детали восстанавливали: в гараже у соседа или в малярно-кузовном сервисе с приличной репутацией.
Отличие по цвету краски уже даёт повод усомниться в качестве элемента. В любом случае, будет не лишним свозить (или пригласить на встречу) специалиста по кузовне, они с высокой долей вероятности определяют куда машина билась и насколько качественно восстанавливалась.
Так же осмотрите машину на предмет несоответствие элементов корпуса и года выпуска\комплектации автомобиля.
Например у рестайлов и дорестайлов отличаются задние бампера, передняя оптика и накладка над номерным знаком. Если возникнут вопросы - задавайте на форуме, мы с радостью ответим.
Всё, что должно открываться - должно открываться и закрываться нормально, без излишних усилий.
Двери, капот и багажник. Не должно быть каких-то хитрых технологий вроде "сначала по максимуму доведи ручку вверх\вбок, а потом немного потяни вниз и пни, оно и откроется". Это же касается кнопок блокировки дверей внутри (если они есть, существуют модели без кнопок блокировки)
Садимся на место водителя.
Проверяем соответствие информации в объявлении о продаже тому, что есть на самом деле. Например в объявлении указан "климат-контроль", а на деле только кнопка включения кондиционера. Или заялены электро-регулировки зеркал, а на деле они механические.
Проверяем регулировки кресла: вперёд\назад, вверх\вниз, по углу наклона спинки.
Проверяем регулировку руля по высоте.
Заводим: на панели приборов при заведённом двигателе не должно гореть никаких предупреждающих лампочек!
Регулировки зеркал должны работать (и электрические и механические). То же относится и к стеклоподъёмникам - стёкла должны опускаться без рывков, равномерно.
Пошевелите ручкой переключения передач поочерёдно выбрав каждую передачу. Не должно быть металлического стука при переключениях и рукоятка не должна болтаться.
Проверьте, что все кнопки, которые вы видите - работают: нажимаются и включают\выключают заданную функцию. Особое внимание обратите на климат\кондиционер. Если говорят "Он работает, просто не заправлен" - считайте, что не работает. А ремонт может обойтись прилично.
Проверьте работоспособность регулировок ремня безопасности по высоте.
Если есть музыкальная система, проверяем её работоспособность.
Открываем капот и смотрим в подкапотное пространство.
В первую очередь нужно осмотреть двигатель на предмет потёков охлаждающей жидкости с него.
Во вторую можно проверить уровни всех жидкостей: тормозной, жидкости ГУР, охлаждающей, уровня масла (щупом, а не по датчику на приборной панели). Уровни всех жидкостей должны находиться в разрешённых диапазонах. Метки, как правило, нанесены на бачки этих жидкостей.
Опять же проверяем информацию из объявления:
- наличие АБС (блок с трубками за левой фарой со стороны водителя)
- двигатель нужного объёма и мощности (бывает указывают 1.6, а на деле 1.4)
Смотрим вцелом состояние подкапотного пространства: если какие-то детали выделяются новизной и чистотой (нет грязи на крепеже, около мест стыка и вцелом более новое состояние элемента) - выясняем причину замены и когда замена была сделана, нигде не должно быть трещин или потёков .
Смотрим общее состояние. Всё должно быть на своих местах, как правило, если что-то меняли недавно - это заметно:
Слушаем. Двигатель должен работать ровно, ровно - это равномерное такое тарахтение, без спонтанных изменений в тональности звука.
Ролики и ремень вспомогательных механизмов (слева от двигателя, если смотреть в открытый капот) не должны издавать визга, гула или скрипа. Ремень приводных механизмов осмотрите на предмет трещин и общего износа. В любом случае, его обрыв не влечёт ничего криминального, просто перестанут работать ГУР и Кондиционер.
Просим проехаться за рулём. Ответственность за штраф - на себе естественно.
Едем, и слушаем посторонние звуки. Нигде не должно быть биений, вибраций, подвываний при переключениях передач. Педали должны ходить без рывков и заеданий.
Тормозная система.
Машина должна тормозить уверенно. Усилие на педали должно быть равномерное, т.е. вы ощутите реакцию машины на педали своей ногой. Если есть АБС, разогнаться и резко нажать на тормоз, работу АБС вы ощутите дрожанием педали тормоза и характерным звуком (хр-хр-хр-хр-хр). На поднятой машине осмотреть все тормозные магистрали, на предмет потёков.
Рулевое управление.
Проверить люфт. Поставить колёса прямо, руль тоже должен быть выставлен ровно, открыаем окно или дверь и начинаем поворачивать руль до начала движения колеса, смотрим на сколько градусов повернулось рулевое управление. По правилам люфт должен быть не более 10 градусов.
Далее, садимся, едем. На руле не должно быть сильных биений, при движении автомобиля по ровной прямой поверхности. Когда руль установлен прямо, машина должна ехать прямо его не должно уводить в сторону.
Гидроусилитель. Попробуйте покрутить руль на незаведённой машине, ага, тяжело? Теперь заводим машину, пробуем покрутить снова - легче идёт? Значит ГУР работает. Руль на 206-м тяжеловат, по сравнению с другими иномарками, даже при исправном ГУРе!!!
Если по результатам визуального осмотра желание купить этот экземпляр ещё не пропало, везём его на диагностику.
Что диагностировать в сервисе?
Обязательно проверять подвеску.
И переднюю, и заднюю.
В частности очень важно проверить заднюю балку. Лучше на сервисе, который знаком с балками пежо и умеет диагностировать их износ. Даже если у хозяина написано, что подшипники менялись, я бы рекомендовал поменять их после покупки. Почему? У меня случай - подшипники менялись в феврале, я покупал в сентябре, пробега за это время не больше 10 тысяч набежало и имеем люфт с левой стороны. Скорее всего подшипники поставили на хреновые пальцы - без восстановления. Как итог, замена в неофициальном сервисе 16000 р на восстановленную балку, плюс пара штук для стабилизатора 1800р.
Как должны смотреть - вывесить машину (либо на подъёмнике, либо двумя домкратами поднять задницу). Покачать в вертикальной плоскости, когда колёса ещё установлены на машине, потом покачать, когда колёса сняты. Когда есть люфт - его очень хорошо слышно, механик должен показать. Пусть проверят как закреплены рычаги стабилизатора (такие хрени по торцам стабилизатора справа и слева) и торсионы. Ну и в целом, чтобы там где болты и гайки должны быть - они должны быть и закручены с нужным моментом.
Ступичные подшипники - их состояние проверяется на вывешенном колесе вращением и покачиванием в горизонтальной и вертикальной плоскости (если взяться руками с двух сторон, то одна рука давит от себя, а вторая на себя). Если есть люфты или посторонние звуки - возможно подшипники под замену.
В передней подвеске проверить амортизаторы, рулевые тяги и наконечники рулевых тяг. В принципе, что именно проверять сервисмены сами знают.
Обязательно проверить приводы.
Проверить шрусы. Вывернуть колёса максимально влево\вправо и двигаться, если хрустов и посторонних звуков нет, то всё в порядке. Если хрусты есть, значит шрусам кирдык и скоро менять. На вывешенной машине осмотреть состояние пыльников шрусов, если есть трещины или подтёки пыльник надо менять и более тщательно смотреть состояние самого шруса. Официалы при диагностике часто пишут "Привод под замену". Это хороший повод поторговаться на пустом месте. Привод это мощная железяка, передающая крутящий момент от коробки, через шрусы к колёсам. Что-то с ним сделать для того, чтобы надо было его менять - это должен быть хороший удар или авария. Если он прямой, без вмятин - не надо ничего менять. Просто официалы меняют всё блоками - им так выгоднее.
Обязательно проверять коробку.
МКПП: послушать на нейтралке: должен быть равномерный звук работающего механизма, без присвистов, без неестественного хруста и прочее. Лучше послушать несколько машин, так точно определитесь, какой звук должен быть нормальным. Звук должен мало меняться при нажатом и отпущеном сцеплении. Если при отпускании сцепления сильно изменяется звук коробки: появляется скрежет, вой - значит проблемы с выжимным подшипником (скорее всего). Не смертельно, но сопряжено с затратами. Проехать на всех передачах и послушать. НИКАКОЙ МУЗЫКИ при проверке. Выключить вентилятор, выключить музыку, закрыть окна и слушать. Лучше самому за рулём. Сцепление, нейтралка, включаем передачу. Слушаем от момента отпускания сцепления и включения передачи, как изменится звук коробки, не появится ли гула или воя.
У меня например выли 4 и 5 передача, тихонечко так, с музыкой не очень заметно, но без музыки слышно сразу. Потом стала выть 3-я. Сейчас после ремонта коробки вой на 4-й пропал, а на 3 и 5 остался. Чтобы избавиться полностью - надо менять комплект подшипников - минимум 10 тысяч, только за них.
Обязательно проверьте уровень масла в коробке. Можно сделать самому открутив контрольную пробку, либо на сервисе.
АКПП: обязательно проверить уровень масла, и продиагностировать электронику АКПП. Переключаться должна без заметных рывков. Особенности поведения АКПП лучше почитать в этой теме: http://206-club.ru/index.php?showtopic=3461
Обязательно проверять двигатель и электронику.
Диагностика у ОД покажет есть ли какие-то проблемы. Не знаю точно показывает ли компьютерная диагностика компрессию, мне кажется, что нет, поэтому, если хотите совсем уж идеальный движок - померьте компрессию, так точно убедитесь, что движку не кирдык. Во всех цилиндрах должна быть одинаковая..
Обязательно проверять кондей\климат, если есть.
Если кондей есть, он должен работать. Все заявления продавца "он не заправлен, там только заправить за 1900р и всё будет чики-пуки!" воспринимайте, как "КОНДИЦИОНЕРА НЕТ!". Всё, что на момент осмотра не работает - считайте, что сломано. Если кондей не заправлен, значит:
- либо утечка в системе кондиционирования и фреон вытек;
- либо проблема с насосом кондиционера (муфтой, подшипниками);
- либо была какая-то авария в правую-переднюю часть с повреждением магистрали кондиционера, что опять же повлекло за собой утечку фреона.
Короче, пока непонятно по какой причине не работает система кондиционирования, считайте, что она ВСЯ под замену, а это очень и очень дорого.
Обязательно проверить подушки безопасности.
Проверить подушки безопасности. И водителя и пассажира. Отсутствие горящей лампочки на приборной панели, говорящей об ошибках подушки ещё не значит, что с подушками всё окей. Лампочки могут быть тупо выкручены.
Диагностика у ОД покажет все ошибки с подушками, а так же назовут причины их вызывающие.
В принципе, если снять подушку безопасности с руля, то можно увидеть отстреливалась она или нет (стоит действительно подушка или пустышка). Но этого может и не позволить продавец.
Общие рекомендации:
- всё что должно включаться - должно это делать. Свет, стеклоподъёмники, регулировки зеркал, обогрев стекла, дворники, омыватели.
- небольшое поскрипывание в салоне возможно, ничто не вечно, и пластик может отходить и тем самым вызывать поскрипывание.
- снизу при осмотре вывешенной машины нигде не должно быть подтёков жидкостей (антифриз, масло двигателя, масло коробки, смазки в узлах).
- проверить уровни жидкостей - тормозной, антифриза.
Купили?
Меняем:
- ремень ГРМ - ОБЯЗАТЕЛЬНО в первые же дни!!! неважно, когда его менял продавец. Это будет ВАШ автомобиль и ВАМ платить за ремонт двигателя, при обрыве ремня и встрече поршней с клапанами.
- Подшипники балки - менять однозначно, даже если нет люфтов! Там как раз и состояние пальцев балки видно будет, и будете уверены, что именно с этого момента пошёл отсчёт пробега до следующей замены подшипников!!!
- Масло двигателя и коробки. То же самое - если наличие масла в двигателе проверяется довольно быстро и просто, то вот в коробке сопряжено с некоторыми неудобствами и возможностью запачкаться. Так что лучше уж поменять.
- Фильтры: масляный, воздушный, салона.
Взято отсюда
Чт ноя 17, 2011 00:28
А по поводу года и цены подскажите
Пн ноя 21, 2011 09:57
Год-не важен, надо смотреть на состояние, в первую очередь балку и акпп.
Можно и 2010 года взять укатанную машину, а можно 2001, как будто вчера с завода.
Судя по авто.ру, 206 04-05 г.в., с пробегом 70-100 тыс км обойдется в ~250 тыс. руб.
К этой цене прибавляем 10 тыс на замену грм, жидкостей и фильтров.
Можно и 2010 года взять укатанную машину, а можно 2001, как будто вчера с завода.
Судя по авто.ру, 206 04-05 г.в., с пробегом 70-100 тыс км обойдется в ~250 тыс. руб.
К этой цене прибавляем 10 тыс на замену грм, жидкостей и фильтров.
Вт окт 16, 2012 14:20
Спасибо за полный ответ!!
Сб янв 04, 2014 11:39
Подскажите пожалуйста новичку.
При покупке поменял ремень ГРМ. Прошел 10тыс. км. Потом машина простояла 1.5 года в гараже с очень редкими поездками (раз в месяц по 2-3км.).
Надо ли его менять сейчас или можно не беспокоиться?
При покупке поменял ремень ГРМ. Прошел 10тыс. км. Потом машина простояла 1.5 года в гараже с очень редкими поездками (раз в месяц по 2-3км.).
Надо ли его менять сейчас или можно не беспокоиться?
Сб янв 04, 2014 13:11
Тамерлан:Подскажите пожалуйста новичку.
При покупке поменял ремень ГРМ. Прошел 10тыс. км. Потом машина простояла 1.5 года в гараже с очень редкими поездками (раз в месяц по 2-3км.).
Надо ли его менять сейчас или можно не беспокоиться?
Срок годности резиновых сапог 5 лет.Делайте вывод.
«Всякое кроилово ведёт к попадалову»
Сообщений: 7
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
