Замена сцепления - фотоотчёт.
Добавлено: Пт апр 17, 2009 21:43Всем привет! На днях поменял своему пыжику сцепление. Имею Пежо 307 2003г.в. пробег 102 тыс. Симптомы к замене были следующие: тряска при трогании с места, особенно проявлялась, когда толкался по пробках. В сервисе за замену зарядили высокую цену, да и как-то доверия особого не было. Решил менять сам, потому как опыт замены на переднеприводных ВАЗах был. Говорят что лучше менять на подъёмнике, но по мне лучше на яме в гараже, т.к. периодически приходилось что то откручивать или снимать снизу, а потом сверху и так прыгать туда – сюда.
Итак, на экзисте был приобретен комплект сцепления VALEO, сальник коленвала (старый не тёк, просто решил до кучи поменять), направляющую втулку выжимного подшипника (она же сальник первичного вала КПП), сальники приводов КПП (также не текли), задняя опора двигателя, промежуточный подшипник правого приводного вала.
Для работ я использовал: гараж с ямой, лебёдку (можно заменить талью), головку на 35 (купил вместе с воротком на авторынке), наборы головок, торксов, гаечных ключей, пару отвёрток.
Пока машина на колёсах, я поставил её на ручник и отвернул, гайки ступиц.
Потом при помощи домкрата вывесил и поставил на пеньки переднюю часть машины, и окончательно отвернул гайки ступиц
открутил ключём на 13 тормозные суппорта и подвесил их на пружины стоек – что бы не мешались. Слил масло из коробки. Открутил и вынул болты крепящие стойку и поворотный кулак. Вывернул руль в ту сторону где снимал привод, отвел поворотный кулак на себя и вынул из него привод . Для этого не обязательно выпресовывать рулевые наконечники и шаровую опору.
Правый приводной вал вынуть из коробки и задней опоры не получилось, поэтому снял его вместе с опорой. Выбить подшипник из опоры удалось только в тисках. Но чтобы снять подшипник с приводного вала, я потратил пол дня, как в анекдоте - «при помощи зубила, кувалды и какой то матери». Как потом оказалось это было самое трудное.
Это все, что осталось от подшипника и стопорной шайбы.
Старую опору временно поставил на место, просто наживив болты, чтобы на ней немного держался двигатель.
Затем снял аккумулятор, площадку на которой он стоит, отсоединил все электроразъёмы. К потолку прикрепил лебёдку и трос закрепил за КПП, стараясь рассчитать развесовку коробки так, что бы при вывешивании коробки после отсоединения от двигателя она осталась в таком же положении.
Натянул лебёдку, отсоединил левую опору. В инструкции по эксплуатации, написано «установите опорную поперечину для поддержки силового агрегата», я обошёлся подручными средствами.
Отсоединил два троса механизма переключения передач, открутил стартёр, болты крепящие коробку к двигателю, ну в общем как описано в инструкции по ремонту и эксплуатации, сдёрнул с направляющих коробку, отвёл в сторону и при помощи лебёдки опустил её вниз. Двигатель приспокойно остался висеть на самодельной поперечине и задней опоре.
Потом снял старое сцепление с выжимным подшипником, маховик, заменил все сальники.
Старое сцепление с завода не менялось и тоже оказалось VALEO.
В старом сцеплении оказались прослаблены демпфирующие пружины в ведомом диске, они имеют свободный ход в продольном перемещении около 0,5-1мм. Также лепестки корзины в месте контакта с выжимным подшипником износились, да и сам подшипник вращается как бы на сухую с хрустом.
Теперь о возникших «подводных камнях». При замене сальника коленвала я лоханулся – решил осадить сальник поглубже (думал как и везде там есть буртик, в который сальник должен упереться), оказалось нет. И мой сальник почти провалился внутрь крышки масленого насоса (хорошо вовремя заметил подвох). Пришлось выковыривать установленный сальник отвёрткой и заказывать на экзисте новый, который приехал через пять дней. Заодно заказал новую стопорную шайбу для подшипника приводного вала. А сальник должен быть установлен «заподлицо» т.е. на одном уровне с плоскостью крышки масленого насоса. Дальше всё собрал в обратном порядке. Резьбу болтов шкива я прогнал при помощи «плашки» М10 для очищения от старого герметика резьбы, и перед установкой нанёс новый фиксатор-герметик.
Масло в коробку можно заливать несколькими способами, я заливал через сапун.
При установке коробки на место, нужно следить что бы первичный вал не упирался в лепестки корзины сцепления, потому что их можно погнуть если переусердствовать, и сцепление в дальнейшем буде схватывать одним боком, что приведёт к невыносимой тряске при трогании с места.
На всё ушло два дня, при том, что делал всё один и не торопясь с перекурами, если не считать пяти дней перерыва.
В результате замены сцепления получил: плавное трогание с места, педаль стала легче в два раза. У моего знакомого Митсу Лансер-2, и я завидовал тому, что у него педаль сцепления была невесомая. Теперь у меня такая же
Итак, на экзисте был приобретен комплект сцепления VALEO, сальник коленвала (старый не тёк, просто решил до кучи поменять), направляющую втулку выжимного подшипника (она же сальник первичного вала КПП), сальники приводов КПП (также не текли), задняя опора двигателя, промежуточный подшипник правого приводного вала.
Для работ я использовал: гараж с ямой, лебёдку (можно заменить талью), головку на 35 (купил вместе с воротком на авторынке), наборы головок, торксов, гаечных ключей, пару отвёрток.
Пока машина на колёсах, я поставил её на ручник и отвернул, гайки ступиц.
Потом при помощи домкрата вывесил и поставил на пеньки переднюю часть машины, и окончательно отвернул гайки ступиц
открутил ключём на 13 тормозные суппорта и подвесил их на пружины стоек – что бы не мешались. Слил масло из коробки. Открутил и вынул болты крепящие стойку и поворотный кулак. Вывернул руль в ту сторону где снимал привод, отвел поворотный кулак на себя и вынул из него привод . Для этого не обязательно выпресовывать рулевые наконечники и шаровую опору.
Правый приводной вал вынуть из коробки и задней опоры не получилось, поэтому снял его вместе с опорой. Выбить подшипник из опоры удалось только в тисках. Но чтобы снять подшипник с приводного вала, я потратил пол дня, как в анекдоте - «при помощи зубила, кувалды и какой то матери». Как потом оказалось это было самое трудное.
Это все, что осталось от подшипника и стопорной шайбы.
Старую опору временно поставил на место, просто наживив болты, чтобы на ней немного держался двигатель.
Затем снял аккумулятор, площадку на которой он стоит, отсоединил все электроразъёмы. К потолку прикрепил лебёдку и трос закрепил за КПП, стараясь рассчитать развесовку коробки так, что бы при вывешивании коробки после отсоединения от двигателя она осталась в таком же положении.
Натянул лебёдку, отсоединил левую опору. В инструкции по эксплуатации, написано «установите опорную поперечину для поддержки силового агрегата», я обошёлся подручными средствами.
Отсоединил два троса механизма переключения передач, открутил стартёр, болты крепящие коробку к двигателю, ну в общем как описано в инструкции по ремонту и эксплуатации, сдёрнул с направляющих коробку, отвёл в сторону и при помощи лебёдки опустил её вниз. Двигатель приспокойно остался висеть на самодельной поперечине и задней опоре.
Потом снял старое сцепление с выжимным подшипником, маховик, заменил все сальники.
Старое сцепление с завода не менялось и тоже оказалось VALEO.
В старом сцеплении оказались прослаблены демпфирующие пружины в ведомом диске, они имеют свободный ход в продольном перемещении около 0,5-1мм. Также лепестки корзины в месте контакта с выжимным подшипником износились, да и сам подшипник вращается как бы на сухую с хрустом.
Теперь о возникших «подводных камнях». При замене сальника коленвала я лоханулся – решил осадить сальник поглубже (думал как и везде там есть буртик, в который сальник должен упереться), оказалось нет. И мой сальник почти провалился внутрь крышки масленого насоса (хорошо вовремя заметил подвох). Пришлось выковыривать установленный сальник отвёрткой и заказывать на экзисте новый, который приехал через пять дней. Заодно заказал новую стопорную шайбу для подшипника приводного вала. А сальник должен быть установлен «заподлицо» т.е. на одном уровне с плоскостью крышки масленого насоса. Дальше всё собрал в обратном порядке. Резьбу болтов шкива я прогнал при помощи «плашки» М10 для очищения от старого герметика резьбы, и перед установкой нанёс новый фиксатор-герметик.
Масло в коробку можно заливать несколькими способами, я заливал через сапун.
При установке коробки на место, нужно следить что бы первичный вал не упирался в лепестки корзины сцепления, потому что их можно погнуть если переусердствовать, и сцепление в дальнейшем буде схватывать одним боком, что приведёт к невыносимой тряске при трогании с места.
На всё ушло два дня, при том, что делал всё один и не торопясь с перекурами, если не считать пяти дней перерыва.
В результате замены сцепления получил: плавное трогание с места, педаль стала легче в два раза. У моего знакомого Митсу Лансер-2, и я завидовал тому, что у него педаль сцепления была невесомая. Теперь у меня такая же
Т-40 там...
неверный поворот отвертки и кусок отломан.
