AVES-CLUB

Всем доброго времени суток!
Устав цеплять юбкой бампера и защитой моторного отсека все, что хоть немного возвышается над дорогой , задумался об увеличении дорожного просвета своего автомобиля. При этом прибавить хотелось см 2-3, дабы не слишком усложнять жизнь ШРУСам и сайлентблокам. Целью было лишь немного приподнять машину, чуть выше среднестатистического автомобиля, чтобы зимой, например, двигаясь в колее, не скрести брюхом по льду и снегу.
После недолгих конструкторских изысканий данная операция была разработана и осуществлена. Попутно были заменены опорные подшипники стоек.
Стойка крепится к кузову при помощи одной гайки (на штоке амортизатора, т.е. шток амортизатора не вращается вместе со стойкой при повороте колеса, а остается неподвижным). Я решил установить прокладки из транспортерной ленты между опорной чашкой стойки и кузовом. Но при этом длины штока амортизатора не хватило бы для того, что накрутить на него гайку.
Мною были приобретены 2 новые опорные шайбы (по 150 руб.) для передних амортизаторных стоек. При помощи друзей на одном из оборонных предприятий , отверстия в этих шайбах были рассверлены до диаметра 25 мм, а также (самое главное) были изготовлены 2 специальные гайки (см.фото). Диаметр нижней части гайки – 25 мм, длина нижней части – 20, этой частью она вставляется в рассверленную шайбу и накручивается на шток. Диаметр средней части – 40 мм, этой частью гайка опирается на шайбу, верхняя часть – шестигранная, под ключ на 22. Резьба – М 14*1.5.


Итак, перед началом работ проводим замер. Расстояние от пола до нижнего среза рамки номерного знака – около 165 мм.


Начинаем с правой стороны. Поднимаем капот. Ключом на 16 откручиваем рычаг стеклоочистителя (чтоб не поцарапать гайку, лучше проложить между гайкой и ключом какую-нить тряпочку).

Снимаем стеклоочиститель. Он сидит плотно, для снятия может потребоваться универсальный съемник.

Снимаем клипсы шумоизоляции моторного щита, 2 штуки (показаны стрелками), отворачиваем шумоизоляцию в сторону (к центру моторного отсека).


И видим гайку крепления стойки и опорную шайбу.


Поднимаем автомобиль домкратом, снимаем колесо.
Очищаем от грязи и снимаем пластмассовый кронштейн крепления провода (по-моему, АБС) к стойке амортизатора...

и откручиваем гайку стойки стабилизатора. Палец стойки стабилизатора надо вывести из отверстия, это затруднено, посколько стабилизатор давит снизу. Можно отжать стабилизатор при помощи какого-нибудь рычага, поместив рычаг между стабилизатором и подрамником, и нажав вниз.

Затем отщелкиваем переднюю часть верхней пластмассовой облицовки (которая под стеклоочистителями). Поднимаем облицовку и фиксируем ее в таком положении при помощи какого-нибудь продолговатого предмета высотой 12-15 см (в моем случае тюбик со смазкой).


Удерживая ключом Торкс 45 шток стойки от проворота, накидным или рожковым ключом на 22 откручиваем гайку штока. Стойка теперь держится только на поворотном кулаке.


Очищаем от грязи болты крепления стойки к поворотному кулаку. Каким-нибудь острым предметом наносим метки на головки болтов и на стойку, отмечая их взаимное положение. Так предписывает инструкция, но я не понял, зачем, поскольку после снятия болтов видно, что эксцентрической части у них нет, соответственно, развал не изменится, если болты провернуть относительно стойки.
Двумя ключами на 18 откручиваем гайки крепления стойки к кулаку.


Слегка отклонив кулак на себя, аккуратно вынимаем стойку из колесной ниши. Проволокой привязываем кулак к подрамнику, чтоб он не отклонялся чересчур, иначе, кажется, может саморазобраться ШРУС. Руководство по эксплуатации, кстати, требует отсоединять рулевой наконечник от кулака. Так и не понял, зачем, стойка и без этого снимается.

Выполнив эти действия, можно осуществить такую операцию, как замена опорных подшипников передних стоек. Если есть такое желание, то надеваем на пружину стяжки, сжимаем ее…

и при помощи ключей Торкс 45 и накидного или рожкового на 19 откручиваем гайку, удерживающую стойку в собранном положении.


На фото – элементы стойки, уже с новым подшипником. Старый был марки SKF, я купил такие же.

Замена подшипника трудностей не вызывает, он просто вставляется в опору.

Из транспортерной ленты толщиной 12 мм (принесли те же друзья, что точили гайки) я вырезал 4 такие штуки (по 2 – на одну сторону, их суммарная толщина, соответственно, 24 мм). Диаметр – около 100 мм. Вырезал при помощи обычного ножа с отламывающимися лезвиями. По центру, перовым сверлом для дерева, просверлил отверстия диаметром 25 мм (в них будет заходить нижняя часть изготовленной гайки).


Обе эти прокладки надеваем на шток стойки (они ложатся на опору), затем ставим стойку на автомобиль.
Устанавливать стойку лучше со сжатой пружиной, поскольку увеличившаяся за счет прокладок длина стойки затрудняет установку. При работе со стяжками надо соблюдать осторожность, так как велик риск покалечиться.


Установку стойки проводим в обратной последовательности, заменяя родную гайку штока специально изготовленной, а родную опорную шайбу – доработанной. При креплении стойки к кулаку болты выставляем по меткам (так и не понял я, зачем), их гайки лучше заменить новыми. Ставим на место колесо и опускаем машину.
После всего этого аналогично поступаем с левой стороной автомобиля. При выполнении всех этих действий я еще ослаблял гайки сайлентблоков рычагов и стабилизатора, затягивая их уже после окончательной сборки. Затем, покачав машину вверх-вниз, проводим замер.


Стало на 3 с лишним см выше. После увеличения клиренса в задней подвеске разница составила примерно 25 мм, как и должно было получиться.
Увеличение дорожного просвета сзади подробно описывать не буду. На форуме есть описание с фотографиями. Эта операция значительно проще, требуется только вырезать прокладки необходимой толщины под опоры пружин, сверху и снизу. Задние пружины снимаются легко. Перед вывешиванием автомобиля на пружину надо надеть стяжки. Затем поддомкратить машину и открутить нижний болт амортизатора (колесо на надо снимать). После этого стянутую пружину можно вынуть, вырезать из транспортерной ленты прокладки и собрать все в обратной последовательности, уже с прокладками. Лучше ставить одну прокладку на верх пружины и одну – на низ, при этом прокладки должны быть толщиной не более 1 см каждая (больше не получится, да и не надо, поскольку зад и так достаточно высок).

Чуть не забыл, об ощущениях.
После увеличения клиренса изменений в устойчивости и управляемости не заметил (да и не настолько машина поднялась). Переезжать ямы, рельсы и т.п. стало значительно легче.
Вместе с тем, почему-то появилось ощущение, что подвеска стала чуть-чуть жестче.
И еще на очень малой скорости спереди справа слышен едва различимый бубнящий звук (как будто там пустое ведро привязано). Раньше вроде не было, а может, и не слышал. Пока не понял, от чего это, может, не затянул что-то

+100
Не плохо бы прикрепить в шапку.

Отличная работа!

тему прилепил, автору респект!
жаль, что не москвич - я бы с радостью встретился и посмотрел на результаты...

но(!) очень хочется более обстоятельной проверки на дорогах.
вопрос рулёжки и работы подвески в целом очень интересен.

пожалуйста, если будет возможность - прошу написать отчёт по эксплуатации сейчас и через несколько месяцев.
думаю, что это очень поможет многим владельцам, которые хотят сделать подобные доработки!

А, не снижает это длину хода штока амортизатора?

Сомнительное увеличение клиренса на передней оси, потому как увеличивается предельно допустимый угол загиба шрусов. Особенно это может проявиться при ходе подвески на отбой - шрус рассыпиться или заклинит. Были подобные примеры на переднеприводных ВАЗах, после установки проставок спереди. Я бы подумал лучше поставить пружины от дизельной версии, они жёсче и кажется на пол витка длиннее. Клиренс увеличился бы, а ход на отбой остался бы тот-же.

Спасибо, очень рад, что оценили

softic: жаль, что не москвич - я бы с радостью встретился и посмотрел на результаты...

но(!) очень хочется более обстоятельной проверки на дорогах.
вопрос рулёжки и работы подвески в целом очень интересен.

пожалуйста, если будет возможность - прошу написать отчёт по эксплуатации сейчас и через несколько месяцев.
думаю, что это очень поможет многим владельцам, которые хотят сделать подобные доработки!

В Москве бываю иногда, так что при желании можно увидеться .
Внешне автомобиль выглядит также гармонично, как и раньше, а по-моему, даже лучше .
По поводу работы подвески - по-прежнему не покидает ощущение, что она стала немного жестче, но все равно осталась комфортной. Никак не могу найти источник бубнящего звука, который появляется только на очень малой скорости, но он не очень раздражает. Такое ощущение, что болтается где-то справа пустая металлическая канистра, в общем, сложно описать.
Отчеты обязательно будут!

ShadowBoa:А, не снижает это длину хода штока амортизатора?

Нет, именно такой вариант переделки оставляет длину хода штока прежней! Поэтому на нем и становился. Точка крепления штока амортизатора как бы опустилась относительно кузова.
Поначалу обдумывал вариант проставки между пружиной и опорной чашкой, но в этом случае ход штока изменился бы.

Lens:Сомнительное увеличение клиренса на передней оси, потому как увеличивается предельно допустимый угол загиба шрусов. Особенно это может проявиться при ходе подвески на отбой - шрус рассыпиться или заклинит. Были подобные примеры на переднеприводных ВАЗах, после установки проставок спереди. Я бы подумал лучше поставить пружины от дизельной версии, они жёсче и кажется на пол витка длиннее. Клиренс увеличился бы, а ход на отбой остался бы тот-же.

Уважаемый Lens, это заблуждение! Установка более высоких пружин как раз приведет к тому, что ход на отбой уменьшится, ведь шток амортизатора будет более вытянут из корпуса, чем со штатной пружиной.
А для ШРУСов - картина будет та же самая, угол их работы одинаково изменится, ведь коробка передач и в том, и в другом случае поднимается относительно земли.
Сам переживаю и за ШРУСы, и за сайлентблоки. Но ведь многие же занижают дорожный просвет на 30-40 мм, ставя укороченные пружины, и жалоб на живучесть ШРУСов вроде нет. А ведь для них угол работы меняется и в этом случае, только в другую сторону.
Так или иначе, операция осуществлена, а ее последствия покажет время

Вот именно, точка крепления штока к кузову опустилась, а КПП осталась на месте,тем самым увеличился угол загиба приводов с ШРУСами. Можете сами проверить - поддамкратьте одну сторону автомобиля, и переднее колесо опуститься ниже ровно на столько, на сколько был увеличен клиренс по Вашему методу. А на счёт длины хода штока я не утверждал, что он изменился.

Видители в чём дело, ШРУСа расчитаны на работу в пределах хода сжатия и расжатия стойки. Уменьшение клиренса на работу ШРУСов никак не сказывается, так как эта ситуация соответствует например загруженному автомобилю, а вот увеличение клиренса описанным Вами методом выходит за пределы расчитанного загиба ШРУСа при разжатии стойки, что соответственно может привести к поломке. Кстати вытянуть шток из корпуса стойки больше чем положено не получится и установка более высоких пружин на ход на отбой никак не повлияет.

ШРУСу вряд ли придется работать при предельных углах вывешивания колес. И в наших автомобилях величина вывешивания колес определяется сайлентблоками рычагов, а не длиной хода стойки, я проверял. Сайлентблоки не дадут рычагу опуститься ниже, чем обычно.
Кроме того, 25 мм - это ведь не 100! Не так уж это значимо, по-моему.

Имхо, колхоз ... Добровольный
Если нужен клиренс на 20 см, то нужно менять машину.

Ага... А чтобы менять машину, надо погасить кучу долгов, кредитов и еще банк ограбить . Еще раз повторяю, не было цели сделать кустарным путем джип. И клиренс 20 см на 307 - это абсурд. Просто надоело шаркать бампером

Хороший материал! Очень актуально по поводу разборки передней стойки!

vovan-vrn:Ага... А чтобы менять машину, надо погасить кучу долгов, кредитов и еще банк ограбить . Еще раз повторяю, не было цели сделать кустарным путем джип. И клиренс 20 см на 307 - это абсурд. Просто надоело шаркать бампером

Грабить никого не нужно
Я наоборот считаю стандартный клиренс своего SW достаточно высоким.
Бордюры не цепляю, на рыбалку без проблем, дача тоже ...

Все относительно

Не надо путать клиренс SW с обычным 307. У нас тоже с виду достаточно высоко, а два-три человека прижимают брюхо к земле на те же 20 мм. Был случай цеплял защитой за высокий колодец(привет дорожным службам).Так что я думаю автор просто приподнял авто в номинал.

Удивляет позиция многих по поводу шруса. Логика где ? Шрус - шарнир равных угловых скоростей. В названии присутствует принцип работы. Ему почти пофиг на каких углах работать. (правда на максимальных НЕСКОЛЬКО увеличиваются зазоры) . Вы его в разборе видели ? В том месте (посредине) где он чаще работает обычно присутствует неслабая выработка. Автор жизнь шруса продлил, несколько сместив точку основной нагрузки. Чем шире полоса нагрузки шаров на опору, тем дольше он проживёт. (В противном случае может и рулём не пользоваться - там углы много круче ?)

Да, уважаемый 468901, вы наверное не видели как шрус "разбирается" на запредельных углах загиба при движении. Как раз ему не пофиг на каких углах работать. А выработка на внутренней обойме там действительно есть в центре, потому как основное время в нормальном среднем положении при движении автомобиля прямо, приводные валы с "гранатами" находятся на одной осевой линии, исключая моменты разгона, торможения и загрузки. И поворот колёс до упора не даёт такой загиб шруса, учитывая то, что колёса поворачиваются на маленькой скорости, а стойка "на отбой" может сработать на высокой. Я конечно не агитирую не делать то, что описывает автор, можно если повезёт и дальше ездить без последствий, но можно и попасть на замену приводов, да ещё и масло из КПП вытечет.

Lens:шрус "разбирается" на запредельных углах загиба при движении... ...можно и попасть на замену приводов, да ещё и масло из КПП вытечет

Я понял Вашу мысль. Но пока мне кажется, что страхи преувеличены. Визуально угол наклона приводов изменился ничтожно мало. А запредельных углов работы подвески не допустят сайлент-блоки.
Хотя согласен, можно было оставить точку крепления штока на месте, и попробовать поставить другие пружины. Но ведь неизвестно заранее, насколько они увеличат клиренс, не станет ли подвеска более жесткой и некомфортной. Плюс к этому, они денег стоят

Вроде разобрался с бубнящим звуком. Оказалось, я слишком сильно затянул новые гайки крепления штока амортизатора. Резиновые кольца, надетые на край опорной шайбы, выдавились из-под металла, и при касании металла шайбы о металл кузова возникал этот звук. Приотпустил гайки, вправил резину на место, и закрутил гайки так, что они не доходят до прежнего уровня 2-3 мм. Стало тихо... пока . Снимать стеклоочистители, верхний пластик для этого не потребовалось. Снял лишь клипсы шумки моторного щита

Поиском не нашёл, но была тема про увеличение просвета , где его увеличивали при помощи что то типа "гидрактива" . Стоило это удовольствие 120 т.р. . Не думаю что контора берущая такие деньги не несёт ответственность за свою работу. Считаю крайне маловероятным стечение обстоятельств при которых при полностью вывернутом руле колесо на большой скорости провалится в яму и стабилизатор не успеет его притормозить. Да, в этом случае возможно несколько повышается шанс выдрать гранату из коробки (доли %), но я почему то в это не верю.
Я действительно не видел как не максимально изношенный и правильно собранный шрус "саморазбирается". Тем более эта тема не для спортсменов участвующих на "Дакаре".
И поворот колёс до упора не даёт такой загиб шруса.
Я бы так не утверждал.
Желающие могут проточить-укоротить шток амо, или переделать шайбу верхнего крепления (правда вмешательство в систему рулевого управления запрещено правилами).

Мне кажется, гидропневматическая подвеска не допускает движения автомобиля на высокой скорости с максимальным дорожным просветом. На всех автомобилях с увеличением скорости, по-моему, она автоматически опускает кузов ниже.
По-поводу ШРУСов - не думаю, что может возникнуть ситуация, при которой он "саморазберется". Меня больше беспокоит, что изменились углы работы приводных валов и это может вызвать ускоренный износ ШРУСов.

468901:Желающие могут проточить-укоротить шток амо, или переделать шайбу верхнего крепления (правда вмешательство в систему рулевого управления запрещено правилами).

Не понял, о чем это Вы?

Не понял, о чем это Вы?[/quote]

Что бы полностью выдвинутый амо не позволил увести положение стойки ниже заводского его шток можно укоротить. Для этого необходимо: Вариант 1) Токарь , возможность вынуть патрон из стойки. Вариант 2) (испробованный, но не на пыже) плашка , штангенциркуль наждак или болгарка . Я использовал наждак с отрезным кругом и регулируемым столом типа как на циркулярке. Думаю можно использовать и ручную циркулярку и болгарку, если смастрячить кондуктор по принципу стола с упором. Выставить упоры для того. что бы не заехать отрезным кругом дальше чем необходимо и снять металл на верхней части штока до номинальных размеров сместив их на необходимое расстояние . Затем прогнать резьбу дальше на ту-же длинну. Снова воспользоваться наждаком и снять первоначальную резьбу до состояния самой верхней части штока. Навернуть плашку и обрезать лишнюю часть. Т.к. отверстие под торкс самому не нарезать подбираем подходящюю трубку и плющим её край на пару мм. Согласно полученному ключу подточить верхнюю часть штока и снимаем плашку. При работе нобходимо защитить шток изолентой а после смыть её остатки.

Меня больше беспокоит, что изменились углы работы приводных валов и это может вызвать ускоренный износ ШРУСов.

На б\у шрусах уже набиты ямки. Сместив стойку ты по сути уменьшил длину привода, сместив и частую нагрузку ближе к "наруже" . Теперь чаще будет нагружаться пока не изношенная часть . Если раньше переход шаров от изношенной части к неизношенной не вызывал выдёргиваний гранат из коробки , то и сейчас не должен. (имхо)

Мне кажется, гидропневматическая подвеска не допускает движения автомобиля на высокой скорости с максимальным дорожным просветом

Мож я не прав, но думаю что та фирма не "ситроен" и возможно не озаботилась уменьшением просвета от скорости , ограничившись поднятие авто для форса.

Я думал над этим вопросом, но времени на реализацию нет. Мои изыски : В районе центра стабилизатора крепим "типа на хомуты(обмозговать надо)" рычаг , к которому крепим типа тормозной камеры от Зила (мож от ИКАРУСА, или что подойдёт), к которой идёт клапан, не препятствующий её свободному ходу в расслабленном состоянии . При подаче давления камера давит на шток и приподнимает авто...
(патент занят)

Мне кажется, это уж чересчур сложно . Да и какой практический смысл? Для форсу только?

468901:(патент занят)

Номерок не подкините ???

Gunia:

468901:(патент занят)

Номерок не подкините ???

Для чего ?