Имя: Lens
Сообщения: 248
Модератор: М: Автомобили
Пт апр 17, 2009 21:43
Всем привет! На днях поменял своему пыжику сцепление. Имею Пежо 307 2003г.в. пробег 102 тыс. Симптомы к замене были следующие: тряска при трогании с места, особенно проявлялась, когда толкался по пробках. В сервисе за замену зарядили высокую цену, да и как-то доверия особого не было. Решил менять сам, потому как опыт замены на переднеприводных ВАЗах был. Говорят что лучше менять на подъёмнике, но по мне лучше на яме в гараже, т.к. периодически приходилось что то откручивать или снимать снизу, а потом сверху и так прыгать туда – сюда.
Итак, на экзисте был приобретен комплект сцепления VALEO, сальник коленвала (старый не тёк, просто решил до кучи поменять), направляющую втулку выжимного подшипника (она же сальник первичного вала КПП), сальники приводов КПП (также не текли), задняя опора двигателя, промежуточный подшипник правого приводного вала.
Для работ я использовал: гараж с ямой, лебёдку (можно заменить талью), головку на 35 (купил вместе с воротком на авторынке), наборы головок, торксов, гаечных ключей, пару отвёрток.
Пока машина на колёсах, я поставил её на ручник и отвернул, гайки ступиц.
Потом при помощи домкрата вывесил и поставил на пеньки переднюю часть машины, и окончательно отвернул гайки ступиц
открутил ключём на 13 тормозные суппорта и подвесил их на пружины стоек – что бы не мешались. Слил масло из коробки. Открутил и вынул болты крепящие стойку и поворотный кулак. Вывернул руль в ту сторону где снимал привод, отвел поворотный кулак на себя и вынул из него привод . Для этого не обязательно выпресовывать рулевые наконечники и шаровую опору.
Правый приводной вал вынуть из коробки и задней опоры не получилось, поэтому снял его вместе с опорой. Выбить подшипник из опоры удалось только в тисках. Но чтобы снять подшипник с приводного вала, я потратил пол дня, как в анекдоте - «при помощи зубила, кувалды и какой то матери». Как потом оказалось это было самое трудное.
Это все, что осталось от подшипника и стопорной шайбы.
Старую опору временно поставил на место, просто наживив болты, чтобы на ней немного держался двигатель.
Затем снял аккумулятор, площадку на которой он стоит, отсоединил все электроразъёмы. К потолку прикрепил лебёдку и трос закрепил за КПП, стараясь рассчитать развесовку коробки так, что бы при вывешивании коробки после отсоединения от двигателя она осталась в таком же положении.
Натянул лебёдку, отсоединил левую опору. В инструкции по эксплуатации, написано «установите опорную поперечину для поддержки силового агрегата», я обошёлся подручными средствами.
Отсоединил два троса механизма переключения передач, открутил стартёр, болты крепящие коробку к двигателю, ну в общем как описано в инструкции по ремонту и эксплуатации, сдёрнул с направляющих коробку, отвёл в сторону и при помощи лебёдки опустил её вниз. Двигатель приспокойно остался висеть на самодельной поперечине и задней опоре.
Потом снял старое сцепление с выжимным подшипником, маховик, заменил все сальники.
Старое сцепление с завода не менялось и тоже оказалось VALEO.
В старом сцеплении оказались прослаблены демпфирующие пружины в ведомом диске, они имеют свободный ход в продольном перемещении около 0,5-1мм. Также лепестки корзины в месте контакта с выжимным подшипником износились, да и сам подшипник вращается как бы на сухую с хрустом.
Теперь о возникших «подводных камнях». При замене сальника коленвала я лоханулся – решил осадить сальник поглубже (думал как и везде там есть буртик, в который сальник должен упереться), оказалось нет. И мой сальник почти провалился внутрь крышки масленого насоса (хорошо вовремя заметил подвох). Пришлось выковыривать установленный сальник отвёрткой и заказывать на экзисте новый, который приехал через пять дней. Заодно заказал новую стопорную шайбу для подшипника приводного вала. А сальник должен быть установлен «заподлицо» т.е. на одном уровне с плоскостью крышки масленого насоса. Дальше всё собрал в обратном порядке. Резьбу болтов шкива я прогнал при помощи «плашки» М10 для очищения от старого герметика резьбы, и перед установкой нанёс новый фиксатор-герметик.
Масло в коробку можно заливать несколькими способами, я заливал через сапун.
При установке коробки на место, нужно следить что бы первичный вал не упирался в лепестки корзины сцепления, потому что их можно погнуть если переусердствовать, и сцепление в дальнейшем буде схватывать одним боком, что приведёт к невыносимой тряске при трогании с места.
На всё ушло два дня, при том, что делал всё один и не торопясь с перекурами, если не считать пяти дней перерыва.
В результате замены сцепления получил: плавное трогание с места, педаль стала легче в два раза. У моего знакомого Митсу Лансер-2, и я завидовал тому, что у него педаль сцепления была невесомая. Теперь у меня такая же
Итак, на экзисте был приобретен комплект сцепления VALEO, сальник коленвала (старый не тёк, просто решил до кучи поменять), направляющую втулку выжимного подшипника (она же сальник первичного вала КПП), сальники приводов КПП (также не текли), задняя опора двигателя, промежуточный подшипник правого приводного вала.
Для работ я использовал: гараж с ямой, лебёдку (можно заменить талью), головку на 35 (купил вместе с воротком на авторынке), наборы головок, торксов, гаечных ключей, пару отвёрток.
Пока машина на колёсах, я поставил её на ручник и отвернул, гайки ступиц.
Потом при помощи домкрата вывесил и поставил на пеньки переднюю часть машины, и окончательно отвернул гайки ступиц
открутил ключём на 13 тормозные суппорта и подвесил их на пружины стоек – что бы не мешались. Слил масло из коробки. Открутил и вынул болты крепящие стойку и поворотный кулак. Вывернул руль в ту сторону где снимал привод, отвел поворотный кулак на себя и вынул из него привод . Для этого не обязательно выпресовывать рулевые наконечники и шаровую опору.
Правый приводной вал вынуть из коробки и задней опоры не получилось, поэтому снял его вместе с опорой. Выбить подшипник из опоры удалось только в тисках. Но чтобы снять подшипник с приводного вала, я потратил пол дня, как в анекдоте - «при помощи зубила, кувалды и какой то матери». Как потом оказалось это было самое трудное.
Это все, что осталось от подшипника и стопорной шайбы.
Старую опору временно поставил на место, просто наживив болты, чтобы на ней немного держался двигатель.
Затем снял аккумулятор, площадку на которой он стоит, отсоединил все электроразъёмы. К потолку прикрепил лебёдку и трос закрепил за КПП, стараясь рассчитать развесовку коробки так, что бы при вывешивании коробки после отсоединения от двигателя она осталась в таком же положении.
Натянул лебёдку, отсоединил левую опору. В инструкции по эксплуатации, написано «установите опорную поперечину для поддержки силового агрегата», я обошёлся подручными средствами.
Отсоединил два троса механизма переключения передач, открутил стартёр, болты крепящие коробку к двигателю, ну в общем как описано в инструкции по ремонту и эксплуатации, сдёрнул с направляющих коробку, отвёл в сторону и при помощи лебёдки опустил её вниз. Двигатель приспокойно остался висеть на самодельной поперечине и задней опоре.
Потом снял старое сцепление с выжимным подшипником, маховик, заменил все сальники.
Старое сцепление с завода не менялось и тоже оказалось VALEO.
В старом сцеплении оказались прослаблены демпфирующие пружины в ведомом диске, они имеют свободный ход в продольном перемещении около 0,5-1мм. Также лепестки корзины в месте контакта с выжимным подшипником износились, да и сам подшипник вращается как бы на сухую с хрустом.
Теперь о возникших «подводных камнях». При замене сальника коленвала я лоханулся – решил осадить сальник поглубже (думал как и везде там есть буртик, в который сальник должен упереться), оказалось нет. И мой сальник почти провалился внутрь крышки масленого насоса (хорошо вовремя заметил подвох). Пришлось выковыривать установленный сальник отвёрткой и заказывать на экзисте новый, который приехал через пять дней. Заодно заказал новую стопорную шайбу для подшипника приводного вала. А сальник должен быть установлен «заподлицо» т.е. на одном уровне с плоскостью крышки масленого насоса. Дальше всё собрал в обратном порядке. Резьбу болтов шкива я прогнал при помощи «плашки» М10 для очищения от старого герметика резьбы, и перед установкой нанёс новый фиксатор-герметик.
Масло в коробку можно заливать несколькими способами, я заливал через сапун.
При установке коробки на место, нужно следить что бы первичный вал не упирался в лепестки корзины сцепления, потому что их можно погнуть если переусердствовать, и сцепление в дальнейшем буде схватывать одним боком, что приведёт к невыносимой тряске при трогании с места.
На всё ушло два дня, при том, что делал всё один и не торопясь с перекурами, если не считать пяти дней перерыва.
В результате замены сцепления получил: плавное трогание с места, педаль стала легче в два раза. У моего знакомого Митсу Лансер-2, и я завидовал тому, что у него педаль сцепления была невесомая. Теперь у меня такая же
Пт апр 17, 2009 22:50
Полезная информация = )
Всё! продал свой peugeot
Пт апр 17, 2009 23:09
Молодец! Респектую!
Но прикинув объем работ, решил сделать замену в сервисе. На Фестивальной ребята взяли 4000р за замену сцепа, 600р за замену опоры двига и по 300р за замену подшипника привода и втулки.
Задний сальник менять отговорили, я настаивать не стал.
Сделали все за 3.5 часа.
Теперь педалька тоже стала невесомой (ставил такой же комплект, только в коробке Peugeot/Citroen) и синхронизаторы стали меньше сопротивлятся на новом масле.
НО! Мне кажется это сцепление послабее прежнего, т.к. его проще заставить буксовать. Пробовал прошлифовать асфальт - так если педаль не бросать, хоть чуток придержать ее - то колеса слегка подбуксовывают и сцеп подбуксовывает. (Хотя стартовал не с отсечки, + возможно еще летняя резина сильнее цепляется за дорогу, чем зимняя, к характеристикам которой успел привыкнуть.)
Но прикинув объем работ, решил сделать замену в сервисе. На Фестивальной ребята взяли 4000р за замену сцепа, 600р за замену опоры двига и по 300р за замену подшипника привода и втулки.
Задний сальник менять отговорили, я настаивать не стал.
Сделали все за 3.5 часа.
Теперь педалька тоже стала невесомой (ставил такой же комплект, только в коробке Peugeot/Citroen) и синхронизаторы стали меньше сопротивлятся на новом масле.
НО! Мне кажется это сцепление послабее прежнего, т.к. его проще заставить буксовать. Пробовал прошлифовать асфальт - так если педаль не бросать, хоть чуток придержать ее - то колеса слегка подбуксовывают и сцеп подбуксовывает. (Хотя стартовал не с отсечки, + возможно еще летняя резина сильнее цепляется за дорогу, чем зимняя, к характеристикам которой успел привыкнуть.)
"Мы создадим новое государство, в котором будем говорить одно, а делать совершенно другое." ©
Пт апр 17, 2009 23:18
Новым фрикционным накладкам диска так же как и новым тормозным колодкам нужно какое то время, что бы притереться. Возможно поэтому и ощущение о слабом сцеплении. Хотя я лично на своей машине не заметил такого.
Пт апр 17, 2009 23:25
А ты когда коробку обратно прикручивал - фланцы герметиком промазывал? А то сервисмены не стали, объяснив что не нужно. Хотя имхо хуже не стало б.
"Мы создадим новое государство, в котором будем говорить одно, а делать совершенно другое." ©
Пт апр 17, 2009 23:35
А зачем промазывать? Там герметичности нет, да она и не нужна.
Сб апр 18, 2009 11:59
Lens:А зачем промазывать? Там герметичности нет, да она и не нужна.
Классно получилось))) спасибо большое!! а скажи пожалуйста,что по деньгам у тебя все получилось на экзисте?! поотдельности,что сколько стоит?
Сб апр 18, 2009 12:50
Всё покупал до нового года, сейчас цены изменились. Комлект сцепления стоил 4500руб, сальник коленвала (оригинал) 500 с копейками, сальники КПП (оригинал) 250-400руб. Задняя опора двигателя (оригинал) 1600руб, промежуточный подшипник привода под маркой ФЕБИ оказался КОЙО маде ин Япония - 150руб.
Сб апр 18, 2009 21:10
а сам диск стерт был? по фото не скажешь, что сцепление отпахало 100 тыс... да и корзина нормальная, у меня на тазу за 7 тыс было убито гораздо хуже. (лепестки под ноль). Я думаю твое старое еще столько же походило бы.
Сб апр 18, 2009 23:25
Согласен, сцепление в целом нормальное, толь вот пружины в диске болтаются. Можно было конечно только диск поменять, но решил поменять комплектом, чтобы не думалось.
Сб апр 18, 2009 23:59
Супер! Молодец! А как двигатель вывесил, на фото не очень понятно? Мне предстоит менять сцепление на 207, и это основная проблема для меня - как вывесить двигатель.
Вс апр 19, 2009 00:41
Lens:Согласен, сцепление в целом нормальное, толь вот пружины в диске болтаются. Можно было конечно только диск поменять, но решил поменять комплектом, чтобы не думалось.
не, ну раз полез, то правильно все поменять.
Вс апр 19, 2009 21:55
Цитата:Супер! Молодец! А как двигатель вывесил, на фото не очень понятно? Мне предстоит менять сцепление на 207, и это основная проблема для меня - как вывесить двигатель.
Очень просто, взял деревянный брусок длиной от крыла до крыла, чтобы брусок примерно лёг своими концами на места креплений крыльев к кузову. Ну соответственно достаточной толщины, у меня был примерно 5х7см. При помощи лебёдки немного приподнял левую часть двигателя с коробкой и подвесил его за имеющуюся скобу для подъёма двигателя (справа от маслянного щупа) при помощи стальной проволоки (на фото видно). Ну и для страховки поставил на место заднюю опору. Потом можно спокойно снимать левую опору и откручивать коробку, двигатель остаётся на своём месте.
Пн апр 20, 2009 22:13
Lens:Очень просто, взял деревянный брусок длиной от крыла до крыла, чтобы брусок примерно лёг своими концами на места креплений крыльев к кузову. Ну соответственно достаточной толщины, у меня был примерно 5х7см. При помощи лебёдки немного приподнял левую часть двигателя с коробкой и подвесил его за имеющуюся скобу для подъёма двигателя (справа от маслянного щупа) при помощи стальной проволоки (на фото видно). Ну и для страховки поставил на место заднюю опору. Потом можно спокойно снимать левую опору и откручивать коробку, двигатель остаётся на своём месте.
Пт июл 17, 2009 13:25
парни, какого номера торксы на корзине?
Mazda6 2.3 MT '05
peugeot 307 2.0 MT '03
peugeot 307 2.0 MT '03
Вс июл 19, 2009 20:00
Точно не помню, но кажется Т-20.
Пн июл 20, 2009 22:29
Цитата:Точно не помню, но кажется Т-20.
Сегодня проверил, оказывается Т-30
Пн июл 20, 2009 23:16
Вы чО 
Т-40 там...
PS или это токо у меня?
Т-40 там...
PS или это токо у меня?
Mazda6 2.3 MT '05
peugeot 307 2.0 MT '03
peugeot 307 2.0 MT '03
Вт окт 06, 2009 23:35
На концах тросов имеются защёлки, которые нужно поддеть отвёрткой и свободно снять с шарниров.
Ср окт 07, 2009 00:00
аккуратней с тупой пластиковой основой куда троса вставлены... я уже 2 штуки сломал 
неверный поворот отвертки и кусок отломан.
неверный поворот отвертки и кусок отломан.
Mazda6 2.3 MT '05
peugeot 307 2.0 MT '03
peugeot 307 2.0 MT '03
Пт окт 16, 2009 15:45
а нет случайно фотки направляющей втулки выжимного? Имеется в виду после БУ (не новой, а именно использованной).
Пт окт 16, 2009 15:52
Если подшипник не умирал-ничего интересного... деталь как новая. у меня даже с учетом того, что подшипник превратился в мясо запеченное в пластике, втулка осталась в нормальном состоянии. фотки вечером могу закинуть.
Mazda6 2.3 MT '05
peugeot 307 2.0 MT '03
peugeot 307 2.0 MT '03
Сб окт 17, 2009 20:38
Цитата:а нет случайно фотки направляющей втулки выжимного? Имеется в виду после БУ (не новой, а именно использованной).
Лови фотку старой втулки
Сб окт 17, 2009 22:22
Lens:Лови фотку старой втулки
Спасибо. Будем думать. С виду ничего особенного с ней не может быть...
вот теперь и гадать, что может скрипеть на горячую и на заведенной и на заглушенной машине при выжиме... Думалось, что возможен перекос/износ типа выжимной по ней передвигаясь может не ровно ходить и задевать.
Чт дек 03, 2009 18:03
спасибо за фотоотчет 
тем кто займется сим делом не забудте до снятия коробки:
"защитите внутреннюю сторону радиатора системы охлаждения листом картона, вырезанного по размерам радиатора"
я не сдлелал, мне это стоило дырки в радиаторе
и ещё: гайка ступицы спокойно скручивается головой на 36 (35 у нас в городе вообще никто не продаёт), главное чтобы она была с отверстием под ломик - рычаг побольше и вперед
тем кто займется сим делом не забудте до снятия коробки:
"защитите внутреннюю сторону радиатора системы охлаждения листом картона, вырезанного по размерам радиатора"
я не сдлелал, мне это стоило дырки в радиаторе
и ещё: гайка ступицы спокойно скручивается головой на 36 (35 у нас в городе вообще никто не продаёт), главное чтобы она была с отверстием под ломик - рычаг побольше и вперед
Пн дек 14, 2009 18:34
напишу здесь так как вроде ближе к теме:
вообщем то ли руки кривые, то ли невезуха сплошная
после замены сцепы проехал 100 км, всё было нормально
сегодня подморозило -25, на ходу при переключении с первой на вторую как будто что-то соскочило и рычаг стал как ложка в кастрюле болтаться: скорости включаются не понятно какие и непонятно как - насколько я понял развалилась/отвалилась пластмасска (из двух частей состоит) которая держит трос переключения.
вопрос знатокам: скорее всего выскочил трос или что-то развалилось? имею ввиду просто разобрать и собрать придется? или что-то заменить?
очень расстроен, сэкономил три штуки называется
вообщем то ли руки кривые, то ли невезуха сплошная
после замены сцепы проехал 100 км, всё было нормально
сегодня подморозило -25, на ходу при переключении с первой на вторую как будто что-то соскочило и рычаг стал как ложка в кастрюле болтаться: скорости включаются не понятно какие и непонятно как - насколько я понял развалилась/отвалилась пластмасска (из двух частей состоит) которая держит трос переключения.
вопрос знатокам: скорее всего выскочил трос или что-то развалилось? имею ввиду просто разобрать и собрать придется? или что-то заменить?
очень расстроен, сэкономил три штуки называется
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
