Всем доброго времени суток!
Устав цеплять юбкой бампера и защитой моторного отсека все, что хоть немного возвышается над дорогой
, задумался об увеличении дорожного просвета своего автомобиля. При этом прибавить хотелось см 2-3, дабы не слишком усложнять жизнь ШРУСам и сайлентблокам. Целью было лишь немного приподнять машину, чуть выше среднестатистического автомобиля, чтобы зимой, например, двигаясь в колее, не скрести брюхом по льду и снегу.
После недолгих конструкторских изысканий данная операция была разработана и осуществлена. Попутно были заменены опорные подшипники стоек.
Стойка крепится к кузову при помощи одной гайки (на штоке амортизатора, т.е. шток амортизатора не вращается вместе со стойкой при повороте колеса, а остается неподвижным). Я решил установить прокладки из транспортерной ленты между опорной чашкой стойки и кузовом. Но при этом длины штока амортизатора не хватило бы для того, что накрутить на него гайку.
Мною были приобретены 2 новые опорные шайбы (по 150 руб.) для передних амортизаторных стоек. При помощи друзей на одном из оборонных предприятий
, отверстия в этих шайбах были рассверлены до диаметра 25 мм, а также (самое главное) были изготовлены 2 специальные гайки (см.фото). Диаметр нижней части гайки – 25 мм, длина нижней части – 20, этой частью она вставляется в рассверленную шайбу и накручивается на шток. Диаметр средней части – 40 мм, этой частью гайка опирается на шайбу, верхняя часть – шестигранная, под ключ на 22. Резьба – М 14*1.5.
Итак, перед началом работ проводим замер. Расстояние от пола до нижнего среза рамки номерного знака – около 165 мм.
Начинаем с правой стороны. Поднимаем капот. Ключом на 16 откручиваем рычаг стеклоочистителя (чтоб не поцарапать гайку, лучше проложить между гайкой и ключом какую-нить тряпочку).
Снимаем стеклоочиститель. Он сидит плотно, для снятия может потребоваться универсальный съемник.
Снимаем клипсы шумоизоляции моторного щита, 2 штуки (показаны стрелками), отворачиваем шумоизоляцию в сторону (к центру моторного отсека).
И видим гайку крепления стойки и опорную шайбу.
Поднимаем автомобиль домкратом, снимаем колесо.
Очищаем от грязи и снимаем пластмассовый кронштейн крепления провода (по-моему, АБС) к стойке амортизатора...
и откручиваем гайку стойки стабилизатора. Палец стойки стабилизатора надо вывести из отверстия, это затруднено, посколько стабилизатор давит снизу. Можно отжать стабилизатор при помощи какого-нибудь рычага, поместив рычаг между стабилизатором и подрамником, и нажав вниз.
Затем отщелкиваем переднюю часть верхней пластмассовой облицовки (которая под стеклоочистителями). Поднимаем облицовку и фиксируем ее в таком положении при помощи какого-нибудь продолговатого предмета высотой 12-15 см (в моем случае тюбик со смазкой).
Удерживая ключом Торкс 45 шток стойки от проворота, накидным или рожковым ключом на 22 откручиваем гайку штока. Стойка теперь держится только на поворотном кулаке.
Очищаем от грязи болты крепления стойки к поворотному кулаку. Каким-нибудь острым предметом наносим метки на головки болтов и на стойку, отмечая их взаимное положение. Так предписывает инструкция, но я не понял, зачем, поскольку после снятия болтов видно, что эксцентрической части у них нет, соответственно, развал не изменится, если болты провернуть относительно стойки.
Двумя ключами на 18 откручиваем гайки крепления стойки к кулаку.
Слегка отклонив кулак на себя, аккуратно вынимаем стойку из колесной ниши. Проволокой привязываем кулак к подрамнику, чтоб он не отклонялся чересчур, иначе, кажется, может саморазобраться ШРУС. Руководство по эксплуатации, кстати, требует отсоединять рулевой наконечник от кулака. Так и не понял, зачем, стойка и без этого снимается.
Выполнив эти действия, можно осуществить такую операцию, как замена опорных подшипников передних стоек. Если есть такое желание, то надеваем на пружину стяжки, сжимаем ее…
и при помощи ключей Торкс 45 и накидного или рожкового на 19 откручиваем гайку, удерживающую стойку в собранном положении.
На фото – элементы стойки, уже с новым подшипником. Старый был марки SKF, я купил такие же.
Замена подшипника трудностей не вызывает, он просто вставляется в опору.
Из транспортерной ленты толщиной 12 мм (принесли те же друзья, что точили гайки) я вырезал 4 такие штуки (по 2 – на одну сторону, их суммарная толщина, соответственно, 24 мм). Диаметр – около 100 мм. Вырезал при помощи обычного ножа с отламывающимися лезвиями. По центру, перовым сверлом для дерева, просверлил отверстия диаметром 25 мм (в них будет заходить нижняя часть изготовленной гайки).
Обе эти прокладки надеваем на шток стойки (они ложатся на опору), затем ставим стойку на автомобиль.
Устанавливать стойку лучше со сжатой пружиной, поскольку увеличившаяся за счет прокладок длина стойки затрудняет установку. При работе со стяжками надо соблюдать осторожность, так как велик риск покалечиться.
Установку стойки проводим в обратной последовательности, заменяя родную гайку штока специально изготовленной, а родную опорную шайбу – доработанной. При креплении стойки к кулаку болты выставляем по меткам (так и не понял я, зачем), их гайки лучше заменить новыми. Ставим на место колесо и опускаем машину.
После всего этого аналогично поступаем с левой стороной автомобиля. При выполнении всех этих действий я еще ослаблял гайки сайлентблоков рычагов и стабилизатора, затягивая их уже после окончательной сборки. Затем, покачав машину вверх-вниз, проводим замер.
Стало на 3 с лишним см выше. После увеличения клиренса в задней подвеске разница составила примерно 25 мм, как и должно было получиться.
Увеличение дорожного просвета сзади подробно описывать не буду. На форуме есть описание с фотографиями. Эта операция значительно проще, требуется только вырезать прокладки необходимой толщины под опоры пружин, сверху и снизу. Задние пружины снимаются легко. Перед вывешиванием автомобиля на пружину надо надеть стяжки. Затем поддомкратить машину и открутить нижний болт амортизатора (колесо на надо снимать). После этого стянутую пружину можно вынуть, вырезать из транспортерной ленты прокладки и собрать все в обратной последовательности, уже с прокладками. Лучше ставить одну прокладку на верх пружины и одну – на низ, при этом прокладки должны быть толщиной не более 1 см каждая (больше не получится, да и не надо, поскольку зад и так достаточно высок).